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Anguillas Geheimnisse

Ich schnorchelte dem Papageienfisch entlang, bis er sich in eine Ecke der Koralle duckte, und ließ mich dann von einer kleinen Schule von Sergeanten in seichtes Wasser locken. Kleinere Fische folgten kleineren Fischen, die mich durch die gesprenkelten Untiefen an die Küste Anguillans immer näher kamen, bis ich mich fast wie ein devonisches Meerestier ans Ufer gesetzt hatte, das die Anpassung an trockenes Land in Betracht zog. Es war kein schlechter evolutionärer Schritt. Der sandige Umkreis von Anguilla ist überbacken und vom Atlantik und der Karibik zu einem Knäuel von etwa 30 sichelförmigen Buchten verknabbert, die nach Perfektion in Gelassenheit und einer einfachen, menschlichen Skala streben. Für einen Kenner von Stränden ist die Insel ein All-you-can-eat-Buffet. Es gibt Strände, an denen Sie alleine sind, und Strände mit Hotels. Strände mit fischartigen Küstenriffen und Strände mit aufregender Brandung; Strände, an denen Sie bei Kerzenlicht speisen können, während Sie Nat King Cole lauschen, und Strände, an denen Barbecue-Sauce Ihr Kinn herunterrinnt, während Sie einer lokalen Band lauschen. Irgendwo zwischen Limestone Bay und Upper Shoal Bay, zwischen Cove Bay und Sea Feather Bay, begann ich Um auf die Idee zu kommen, dass auf Anguilla reiner Wille und eine konforme natürliche Umgebung endlich einen Ort geschaffen haben, an dem die widerspenstigsten Aspekte der Geschichte und Geographie beseitigt wurden, hinterließ sie eine perfekte sonnige Strandlandschaft, an der nur zu denken ist, ob sie sich entscheiden soll rein oder raus aus dem Wasser.

Nehmen Sie Scilly Cay - oder Gorgeous Scilly Cay, den Handelsnamen, der von den Eigentümern Eudoxie und Sandra Wallace genutzt wird. Scilly Cay ist eine kleine Insel von der Größe eines Baseball-Diamanten, nur ein paar hundert Meter von Island Harbour entfernt und über die Wallaces-Bereitschaftsplattform für den Motorstart erreichbar.

Es ist ein Strand mit einem Restaurant und einer Bar, ein Ort mit kaum Mauern und es ist absolut nicht notwendig, die Haltung oder Kleidung von einem Moment an zu ändern, wenn Sie einem lebenden Fisch in die Augen schauen, zum nächsten, wenn Sie ein Ziel erreichen gegrillter Hummer (Ein Körnchen Salz wird empfohlen, wenn Sie Eudoxie zuhören, einem Mann, der behauptet, dass er nur vom 15. bis zum 20. August in Anguillan-Gewässern schwimmt, weil "der Rest des Jahres zu kalt ist.")

Ich aß meinen Hummer und lehnte mich dann mit einem von Eudoxies Rumschlägen zurück. Dies sind hinterlistige Teufel, die er mit einem gesunden Amaretto-Bonbon und einem heroischen Rumgürtel fertigt. Zwei setzen die Realität schön in die richtige Perspektive und ein dritter würde Sie auf Ihren Scilly Cayster stoßen.

Tatsächlich könnten fünf oder sechs von Eudoxies Tränken die Lotus-Essen-Einstellung, die all diese Strände inspirieren, kaum verbessern. Aber sechs oder sieben Strände in meinem Aufenthalt - ich habe es gelesen, ich habe meinen Schnorchel und meine Handtücher auf den Rücksitz des Jeeps geworfen und schaute mich um.

Was ich fand, war, dass Anguilla ein Ort mit viel mehr Textur ist, als ich anfangs geschätzt hatte, eine Kette von Stränden, die an eine einzigartige innere Landschaft gebunden sind und von einigen bemerkenswerten Individuen zusammengehalten werden.

An der Nordspitze der Kleinen Antillen liegt Anguilla, ein langer, unregelmäßiger Ausbruch von Korallen, der scheinbar nicht zu seinem Namen passt ("Aal" in der Sprache seiner Entdecker - Spanisch, Französisch oder Italienisch, laut widersprüchlichen Geschichten) . Es ist eine Insel mit einer ganz anderen Geschichte in der Karibik: Abgesehen von ein paar fehlgeschlagenen französischen Angriffen im 18. Jahrhundert wurde sie nie aus dem britischen Kolonialorbit entfernt.

Die Insel hat sogar vor 30 Jahren eine bizarre Revolution gegen die Unabhängigkeit inszeniert, als Großbritannien versuchte, die Schürzen zu zerschneiden.

So trocken, dass die Plantagenlandwirtschaft nie wirklich praktisch war, konnte die 35 Quadratkilometer große Insel eine Sklavenwirtschaft nicht unterstützen. Das heißt nicht, dass es keine Sklaven gab, nur dass die auf Anguilla nicht genug Arbeit hatten; Berichten zufolge hatten sie vier Tage in der Woche frei, um am Sonntag ihre eigenen kleinen Gartengrundstücke zu pflegen und zur Kirche zu gehen.

Vor vierzig Jahren schrieb Alec Waugh, dass Anguilla "Wohlstand nie gekannt hat". Aber so genau diese Beobachtung zu dieser Zeit war (die Insel hatte Ende der 1960er Jahre noch keinen Strom und keine Telefone), war das Gegenteil auch richtig: Anguilla hatte noch nie die mit Überbevölkerung verbundene Art von Armut gekannt (die Volkszählung liegt bei 10.000). , städtische Slums oder Abstürze auf dem Zuckermarkt.

Anguillaner fischten und bauten, bauten Boote und nahmen Off-Island-Jobs an, damit sie Geld nach Hause schicken konnten. Andere Inseln hatten möglicherweise eine Unterklasse. auf Anguilla gehörte fast jeder zu einer hartgesottenen Yeomanie.

Die Landschaft, die 350 Jahre nach einer solchen nicht-unternehmerischen Ansiedlung hinterlassen wurde, wurde in den letzten drei Jahrzehnten durch sorgfältig geplanten Tourismus begrenzt, der auf ein Dutzend luxuriöser, aber diskreter, unauffälliger Erholungsorte konzentrierte. Aber jenseits der Strände, jenseits der Dooryard-Gärten von Leuten, die inzwischen mindestens einen Angestellten in der Familie haben müssen, erstreckt sich das, was Botaniker "immergrünes Buschland" nennen.

Das immergrüne Buschland ist das, was der Rest von uns "Scrub" nennen könnte, und der innere Teil von Anguilla war wahrscheinlich schon immer so. Hier gab es keine dichten Wälder, die für den Schiffbau zu roden oder für Plantagen freigelegt wurden. Die Böden, die Anguillas Kalksteinfundament überlagerten, waren zu flach, um Bäume sehr groß werden zu lassen. Mahagoni wurde hier eingeführt und ist gescheitert. Schrubben war es, und Schrubben ist geblieben.

Also machte ich mich auf den Weg in das immergrüne Buschland, wo immer die breiten Spuren ins Landesinnere wanderten. Auf Anguilla schien es die Fahrkarte zu sein, aus der Hauptstadt nach Norden zu fahren, einem locker zentrierten Zentrum mit dem Namen The Valley, und dann auf einer unbefestigten Straße südlich in den Busch zu tauchen, genau südlich, wo Kinder in Uncle Ernies Bar auf Shoal einen Liegestuhl mieten Bucht. Meine Route beinhaltete sogar ein archäologisches Ziel - eine Höhle namens The Fountain, die einst von Anguillas gebürtigem Arawak besucht wurde, einem friedlichen, heute ausgestorbenen Volk.

Sobald ich vom Asphalt stieg, waren die Anzeichen, dass ich auf einer wilden Gänsejagd war, überall um mich herum. Oder vielleicht eine wilde Taubenjagd: Anguillas Nationalvogel, der in einer "Love Our Dove" -Kampagne gefeiert wird, ist die Turteltaube.

Plakate geben einen taubenfreundlichen Rat darüber, dass sie keine Bürsten schneiden, keine Teiche füllen und keine Katzen und Ziegen in freier Wildbahn freigeben. (Vielleicht war das Souvenirgeschäft, das ich gesehen habe, kostenlose Ziegenleder-Schlüsselanhänger herausgegeben, eine Pro-Taubenoperation.) Aber diese Nebenstraße war, wie so viele andere auf Anguilla, mit Tauben mies.

Was die Tauben mich begleiteten und zu, war - mehr schrubben. Die Bürste war auf beiden Seiten der verengten Straße undurchdringlich und jetzt kaum mehr als eine unebene Platte aus exponiertem Korallenfelsen. Keine Seitenwege führten irgendwo hin. Es war eine Landschaft, die Brer Rabbit gefallen konnte - dicke, dornige, struppige Bürste, die ein Terrain ausbreitet, das kaum auf- und abstieg.

Ich dachte an ein Gespräch, das ich mitbekommen hatte, über einen vorgeschlagenen Golfplatz für dieses Ende der Insel, und warf mir den Rest der Umweltschützer in die Brise, indem ich entschied, dass dies die Landschaft wäre, die durch 18 Löcher und ein Clubhaus erheblich verbessert würde .

Dann blieb ich stehen und stieg aus dem Jeep, und in all dem grünen Gestrüpp sah ich das verdammte Ding: eine perfekte weiße Blüte, die acht Fuß hoch auf einem knorrigen, blattlosen Strauch stand, der sonst keinerlei Lebenszeichen zeigte. Die einsame Blume war der Beweis dafür, dass selbst die trostloseste und eintönigste Landschaft ihre Epiphanien anbietet, Juwelen, die man am besten zu Fuß erreichen kann. Ich widerrief meine Golfkurs-Häresie und fuhr zurück zur Hauptstraße.

Ich habe The Fountain nie gefunden, aber ich musste mich nicht in den Busch vertiefen, um Arawak-Relikte zu sehen. Ich musste einfach Colville Petty besuchen, der einige präkolumbianische Artefakte als Teil eines Museums der Geschichte Anguillas neben seinem Haus zusammengestellt hat, das er der Öffentlichkeit zugänglich machen möchte.

Petty ist ein großer, bärtiger Mann, ein Historiker, der einst stellvertretender Gouverneur der Insel war. Er hat viele Jahre damit verbracht, seine Sammlung zusammenzustellen, einen systematischen Anguillan-Mini-Smithsonian, der mit dem Arawak und den Tagen, als die Insel unter ihrem einheimischen Namen Malliouhana bekannt war, beginnt und durch den Tumult der ungewöhnlichen, tödlichen Revolution von Anguilla fortfährt .

Die Sammlung umfasst Muschelschalenmesser, Korallenwerkzeuge und Keramikfragmente, die im Brunnen und an verschiedenen anderen Orten gefunden wurden, an denen der Arawak ein Leben in der Landwirtschaft und in der Fischerei lebte. Es ist nicht überraschend, dass diese Aktivitäten auch die Hauptbeschäftigung der Menschen waren, die die Artefakte des 19. und 20. Jahrhunderts, die sich jetzt in Pettys Besitz befinden, zurückließen.

"Schon vor der Emanzipation gaben einige Anguilla-Plantagenbesitzer auf und verkauften ihren Sklaven Landparzellen", sagte Petty zu mir. "Anguilla hatte also den Sprung in eine freie Gesellschaft."

Eine freie Gesellschaft, die aber schon lange auf einem Existenzminimum lebte, das der Arawak hätte verstehen können. Es war faszinierend, die Haushalts- und Haushaltsmöglichkeiten durchzustehen, die Petty angehäuft hatte, und erkannte, dass das Alter von Kerosin und roher Muskulatur vor knapp 25 Jahren auf Anguilla endete.

Artikel wie Briefmarken und ein Nummernschild weisen auf den interessantesten Teil der Petty-Sammlung hin, der sich auf die Ereignisse von 1967 bis 1969 bezieht. Bis zu diesem Zeitpunkt war Anguilla als britische Kolonialeinheit mit St. Kitts und Nevis zusammengewürfelt worden - eine Vereinbarung, die 1967 mit der Erteilung der Unabhängigkeit fortgeführt werden sollte.

"Das" CN "auf einem alten anguillanischen Nummernschild steht für St. Christopher [St. Kitts] und Nevis", sagte Petty zu mir. "Anguilla wurde nicht einmal erkannt. Mit den Briefmarken, die Sie hier sehen, war es genauso."

Die Anguillaner waren mit dem Status der dritten Klasse, den sie in einer von St. Kitts geführten Föderation erwartet hatten, satt und rebellierten. Sie lösten eine komplexe und manchmal fast skurrile Kette von Ereignissen aus, bei der Großbritannien und St. Kitts nie gut aussahen und welche im März 1969 mit einer unblutigen britischen Invasion von Anguilla ihren Höhepunkt erreicht.

Die Anguillaner bekamen schließlich das, was sie wollten, 1980, als ihre Trennung von St. Kitts und Nevis und die Bestätigung ihres Kolonialstatus offiziell wurden. Aber schon vorher fingen die De-facto-Trennung und der Zufluss von Entwicklungsgeldern die geordnete Transformation von einer Subsistenzwirtschaft zu einer auf Tourismus basierenden an.

Die ganze Geschichte entfaltet sich in Pettys Exponaten. Das Herzstück ist ein Gewehr, das von der kittitianischen Polizei konfisziert wurde, die 1967 aus Anguilla gestoßen wurde. Die umgebenden Mauern erzählen die Geschichte von einem ärgerlichen Groll gegen St. Kitts, der mindestens bis in die 1820er Jahre zurückreicht, als Anguilla zum ersten Mal Großbritannien bat, gegen die größere Insel geblockt zu werden.

Eine Abfolge von Flugblättern, Zeitungsausschnitten, Fotografien und anderen revolutionären Utensilienien endet mit der Karikatur eines britischen Soldaten eines Regimentsmitglieds, an dessen Schulter Golfschläger angebracht sind. (Anguilla hat jedoch noch keinen Golfplatz.)

Seit der anguillanischen Revolution in letzter Zeit gab es viele Revolutionäre. Einer von ihnen ist Jeremiah Gumbs, den ich entspannend fand. Sein eindrucksvoller weißer Bart strömte über seine breite Brust auf der Veranda des Hotels, das er vor fast 40 Jahren in der Rendezvous Bay errichtete.

Jerry Gumbs befand sich 1967 mitten im Kampf und plädierte manchmal für den Fall seiner Heimatinsel bei den Vereinten Nationen in New York. Ihn zu treffen war wie mit Samuel Adams reden zu können, bevor er sich in ein Bier verwandelte.

"Das erste Ziel, an das ich dachte, als die Revolution eintrat, war die Verbesserung der Anzahl der Frauen und Kinder auf der Insel", sagte Gumbs in seinem langsamen, absichtlichen Bariton.

"Sie hatten es früher am schwersten", fuhr er fort. "Die Männer gingen weg, um auf den anderen Inseln oder in den Vereinigten Staaten zu arbeiten. Die Frauen und Kinder hatten die landwirtschaftlichen Kleinbetriebe. Jede Familie hatte eine Kuh, einige Ziegen und ein Fischerboot."

Der Oktogner kennt die Geschichte aus erster Hand: Er verließ Anguilla, um 1929 im Alter von 16 Jahren in der Ölindustrie von Aruba zu arbeiten. Später emigrierte er in die Vereinigten Staaten, wo er seine Familie gründete und in einem Teil des Zentrums von New Jersey, in dem sich viele Anguillaner ansiedelten, ein erfolgreiches Heizölunternehmen gründete.

Der Anguilla, zu dem Jerry Gumbs 1956 seine Familie brachte, war im Wesentlichen der gleiche Ort, den er vor Jahren verlassen hatte. Seine Frau, Lydia Gumbs, erinnert sich daran, mit einem mit Holzkohle gefüllten Bügeleisen namens "Gans" Kleidung gebügelt zu haben, ein Gerät, das leicht in Colville Pettys Museum finden könnte. "Aber als ich hier war", sagte sie, "dachte ich, ich wäre im Himmel."

Jerry Gumbs begann 1959 mit dem Bau seines Hotels "mit einem Pick & Shovel und dem ersten Steinbrecher der Insel" und eröffnete es drei Jahre später als erstes richtiges Resort in Anguilla. Verglichen mit den schlanken neuen Eigenschaften, die darauf folgten, ist es ein friedlich altmodischer Ort, aber es ist immer noch hell und fröhlich: Als ich mit dem alten Mann sprach, rollte ein Arbeiter sonnig gelbe Farbe auf die Stucksäulen der luftigen Veranda. Neben den neueren Orten passt das Hotel immer noch zu Jerry Gumbs 'Vision der wirtschaftlichen Entwicklung als Ziel der Revolution, die er einst mitgesteuert hat.

Die Landwirtschaft in Anguillan hat sich auch von den Tagen der Einkuhfarm geändert. Eines Tages, als ich vom Hafendorf in Sandy Ground nach The Valley zurückkehrte, sah ich eine Reihe niedriger, gewölbter, zeltartiger Strukturen, wie durchsichtige Quonset-Hütten, und fuhr hin, um Nachforschungen anzustellen.

Ich war auf eine Operation namens Green Cuisine gestoßen, eine Hydroponik-Farm, die Salat nicht nur zu den besseren Restaurants in Anguilla selbst, sondern auch zu anderen Inseln in der nordöstlichen Karibik liefert.

Während wir zwischen den Reihen knackiger, makelloser Bibb und Salatblatts spazierten, berichtete der Inhaber Noureddine Salouane, wie er und seine Frau June ihre Ernte in langen Tabletts mit zirkulierendem, mit Nährstoffen angereichertem Wasser anheben und darüber, wie sie Gurken hinzufügen wollen. Erdbeeren, Tomaten und Kräuter zu ihrer Linie.

Hydroponics ist in Salouanes Heimat Marokko beliebt, aber es war kein Salat, der ihn nach Anguilla brachte.

"Ich wurde als Künstler ausgebildet", sagte er zu mir. "Ich habe für den König von Marokko und für die Restaurierung der Alhambra in Granada gearbeitet."

Ich erwähnte, dass in meinem Hotel in Anguilla, das ursprünglich unter dem Namen Casablanca eröffnet wurde, umfangreiche und aufwändige Verputzarbeiten im maurischen Stil durchgeführt wurden.

"Das habe ich getan", sagte er.

"Sie haben Formen verwendet, richtig?"

"Nein. Ich habe es auf die alte Weise gemacht."

Ich hatte eine Vision von Salouanes Rücken, Michelangelo-artig, unter den Bögen der öffentlichen Bereiche des Hotels, wobei er die komplizierte Geometrie seiner Vorfahren in frisches Pflaster schnitt. Dann sah ich mich um

an diesem ganzen Salat. Nur wenige von uns können so drastische Karrieresprünge machen.

Später besuchte ich einen anderen Künstler, einen 28-jährigen Anguilla-Eingeborenen namens Cheddie Richardson, in einem klassischen karibischen Holzstudio, das er in der Nähe des Westendes der Insel errichtete.

Cheddie ist ein Holzschnitzer. Er arbeitet in Mahagoni und Walnuss und gießt sogar einige seiner Werke in Bronze; aber sein Lieblingsmedium ist Treibholz, meistens Nadelholz oder Zeder.

"Es dauert eine Weile, um zu entscheiden, was aus einem Stück Treibholz geschnitzt werden soll", sagte Cheddie. Als ich mir einige seiner Stücke ansah, fragte ich mich, ob das Warten vielleicht davon abhing, wie lange das Holz brauchte, um dem Künstler mitzuteilen, was er enthüllen wollte. Vögel, Fische und mythische Meerjungfrauen springen fast lebendig aus den komplexen Sehnen des Treibgutes, das er schnitzen will. Nachdem ich sein Atelier verlassen hatte, war es unmöglich, lebende Gestalten und Gesichter in jedem toten Baum und in jedem von Gezeiten geworfenen Zedernholzknoten zu sehen.

Direkt neben Richardson lebt der Künstler David Hodge, der auf ganz andere Weise mit Holz arbeitet. Mit Weißkiefer, Douglasie, Alu-Sperrholz der Güteklasse A und Epoxidharz (ohne Metallverschlüsse) stellt er die reizvollen einmastigen Segelschiffe heraus, die sich in der anguillanischen Fischerei entwickelt haben und nun als Rennboot geschätzt werden. Manchmal führt er seine Boote selbst an.

David Hodge ist ein schlanker, ernsthafter Mann mit einem schwarzen Spitzbart. Er hat bereits 25 von 39 Jahren Boote gebaut und hat keine Schimpfwörter. Er nennt sein Geschäft Davids Art Gallery. Wer ist zu streiten?

"Ich versuche immer, das zu übertreffen, was ich zuvor getan habe", sagt Hodge und nimmt sich einen Moment Zeit, um sich im 12-Stunden-Tag im kühlen Schatten seines Gebäudes auszuruhen. "Wenn ich ein Boot habe, das Rennen gewinnt, versuche ich, eines zu bauen, das es schlägt.

"Segeln vor dem Wind ist einfach", sagt er mir, bevor er wieder zur Arbeit geht. Die stimmlose Schlussfolgerung ist, dass man nicht immer vor dem Wind segelt.

Gegen Ende meines Aufenthalts in Anguilla machte ich einen weiteren Versuch, ins Nirgendwo zu gelangen - nicht in die seltsame Verwüstung des immergrünen Buschlandes, sondern in ein Nirgendwo mit Schnorchelstränden.

Ich folgte einer Straße, die parallel zur Küste entlang des nordöstlichen Endes der Insel verlief, und nachdem ich die letzte Ansammlung neuer Villen passiert hatte, die letzten Ziegen, die in Dooryards brodelten, wurde die Straße zu einer einzigen Spur. Als ich einen Ort fand, an dem ich zur Seite abzweigen konnte, folgte ich einem kurzen Pfad zu einer blauen Halbmondbucht, wo sich niemand befand.

Das Schnorcheln entsprach nicht den hervorragenden Standards des Restes der Insel - was ich für ein Riff hielt, war wirklich ein Stück Seetang -, also surfte ich eine Weile mit dem Körper und dann trocknete ich etwas grün Gebäude, kaum mehr als eine Hütte, nahe der Spitze des nächsten Landpunkts.

Es stellte sich heraus, dass es sich bei der Palm Grove Bar und Grill in der Junks Hole Bay, dem archetypischen Great Good Place am Ende des Pfades, handelt, an dem Inhaber Nat Richardson feststellt, dass ein Gefährte ein paar Johnny Cakes mit seinem Red Stripe mag, während er wartet für seinen Red Snapper. Dieser Schnapper, der als Ganzes in seinen Knoblauchpfannensäften serviert wurde, war vielleicht der beste Fisch, den ich je gegessen habe.

Das schlichte, kleine Zimmer war offen für die Meeresluft und einen Blick auf den Strand, nur wenige Meter entfernt, wo zwei oder drei Personen an einem flachen Riff schnorchelten. Nach dem Mittagessen gesellte ich mich für eine halbe Stunde zu ihnen und hüpfte zurück in den Jeep, zufrieden damit, dass Essen und Bier am Ende der Welt serviert wurden, aber immer noch ein bisschen neugierig auf das, was dahinter lag.

Nach der Junks Hole Bay ähnelte das Gelände einem Hochmoorland.

Ich wurde an die wunderschön verlassenen, mit Blaubeeren bewachsenen Dünen auf der Meerseite von Cape Cod in der Nähe von Provincetown erinnert. Aber die Landschaft wurde bald hebridisch und ich wechselte in den Allradantrieb. Zu der Zeit, als ich mich Anguillas nördlichstem Extrem am Windward Point näherte, war es fast eine Mondlandschaft. Die niedrige, struppige Vegetation machte nichts anderes übrig als Streuungen der Türkenkappen-Kakteen, ihre süßen, rosafarbenen, Maiskörner-förmigen Früchte, die von unsichtbaren Ziegen reingelegt wurden.

Ich stieg aus dem Jeep und kletterte über gezackte Korallen auf den Hügel. An der abgeflachten Spitze, vielleicht 75 Meter über dem Punkt, an dem Atlantik und Karibik miteinander verschmelzen, stand ein zerstörter Lichtturm aus Stahl. Als ich über die Insel zurückblickte, sah ich die Berge von St. Martin und dahinter die fernen Hügel von St. Barts.

Ich senkte meinen Blick auf den Vordergrund, auf die überbackenen Buchten und das innere Gestrüpp von Anguilla, einem Ort, der gestern aus unscheinbaren, aber robusten Ressourcen beschworen wurde, einem Ort, an dem tote Bäume blühen, wo friedliche Revolutionäre Hotels bauen, wo Bildhauer in Treibholz arbeiten Künstler bauen Boote, und der Mann, der Ihren Salat angebaut hat, kennt die dekorativen Geheimnisse der Mauren.

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