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Wie britisch sind die BVI?

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An den Docks auf der Insel Tortola taumle ich in die blendende Sonne, um den Mann zu finden, der mich herumführen soll. Sein Name ist so großartig: Horace Duncan. Und er trägt ein weißes Hemd und eine Krawatte. "Guter Mittag, Miss Perr-oh-tay", sagt er. Sein perfekter Ausdruck ist direkt aus den Schulzeiten von Tom Brown. Tatsächlich könnte er hier auf den Britischen Jungferninseln Brite sein. Aber wie 83 Prozent seiner Landsleute ist er afro-karibischer Abstammung.
Horace fährt mich zu meiner Villa hinauf: Lookout des Franzosen. Wir ziehen meine Koffer aus dem Toyota-SUV. Vom Balkon der Villa aus blicken wir auf die Segel internationaler Yachten, die im Wind flattern. Ich frage Horace, wo ich Einflüsse von Großbritanniens fortlaufender 332-jähriger Herrschaft finden könnte. Es gibt höfliches Gelächter. Horace bietet eine sehr offene und unbritische Antwort. "Oh Mann", sagt er. "Ich denke mal, du könntest den alten Rumplatz am North Shore ausprobieren."

So machte ich mich einen Tag später auf den rissigen Inselstraßen auf, vielleicht auf denselben Wegen, die die britischen Pioniere neben den Soldaten beschritten hatten (obwohl ich bezweifle, dass sie, wie ich, die Möglichkeit hatten, zu einer Strandbar für einige Calypso und Piña Coladas abzusteigen. In Cane Garden Bay biege ich in die Callwood Rum Distillery ein. Eine britische Familie gründete sie im 18. Jahrhundert. Ich erwarte, dass sie einen Union Jack und weiße Handschuhgießer sehen wird. Stattdessen finde ich eine mit Moos bedeckte Steinscheune, die den Duft von verbranntem Zuckerrohr ausstrahlt. Ich gehe hinein. Eine Teenagerin mit Zöpfen serviert Rumproben, unterstützt von ihrer 7-jährigen Schwester. Sie erklärt, dass die Familie immer noch Zuckerrohr in einer Handpresse zerquetscht und dann 10 Jahre in Eichenfässern reift, die aussehen, als ob sie von Blackbeard zurückgelassen wurden. Ich frage, ob sie das Ziehen des Mutterlandes spürt.
"Mutterland?", Wiederholt sie.
Also übersetze ich. "Sind Sie im Herzen britisch?"
„Oh, ich war noch nie in Großbritannien“, zuckt der Teenager mit einem weiteren Rum. „Aber ich möchte eines Tages nach New York. Du solltest nach Road Town gehen, um das britische Zeug aus alter Zeit zu finden. “
Es zeigt sich, dass Road Town, die Hauptstadt, ihren historischen Charme hat. Die Hauptstraße ist so eng und krumm, dass sie allen Verkehr außer Fußgängern, Ziegen und Hühnern trotzt. Hervorzuheben sind verblasste Relikte der Kolonialzeit - ein vernageltes Gefängnis mit Steinmauern, ein viktorianisches Postamt mit abblätternder weißer Farbe. Ich wandere zum Old Government House, wo die ältere Dame überrascht ist, einen Besucher mit einer Frage zu sehen.
"Sie werden nichts Britischeres als das finden", sagt sie. In einem mit Kristall und Silber beladenen Raum strahlen Fotografien der Königin seltsam von den Wänden. Die Begleiterin erzählte mir, dass 1977 beim letzten Besuch ihrer Majestät, als sie in einem ramponierten Lincoln Continental tourte, eine leere Bierflasche unter dem Sitz auf ihren Fuß gerollt war.

"Es gibt eine Idee", sagt sie. "Warum nicht ein schönes englisches Bier in der Nähe der Uferpromenade trinken?"
In der Jungfrauenkönigin finde ich einen Raum voller Insulaner, die über riesigen Tellern gebückt sind. Das Menü wird durch Banger und Brei (Wurst und Kartoffelpüree) und Ochsenschwanzeintopf hervorgehoben. Cremiges Guinness fließt aus einem Wasserhahn. Später, als ich von der Hirtenpastete und einem halben Liter wegging, stelle ich fest, dass die schlaffördernde Aufgabe, Kneipenmahlzeit zu verdauen, im kühlen Nebel Großbritanniens ideal sein kann. Aber hier in der karibischen Hitze drängt es mich an den Rand der Bewusstlosigkeit .
Am nächsten Tag bin ich auf einem Boot. Boote prägen vor allem den BVI. Dieser befindet sich 60 Meter unter der Oberfläche: die HMS Rhone, das berühmteste britische Schiffswrack in der Karibik. Seine monströsen Knochen, zertrümmerten Kessel und der riesige Propeller sind mit brillanten Korallen bewachsen und leuchtende tropische Fische schießen durch die Bullaugen. Es gibt eine offensichtliche Parallele zum BVI im Allgemeinen: Die alte britische Welt liegt unter bunten neuen Schichten des Insellebens, erkennbar an vagen Formen, jedoch weitgehend von Calypso und Sonne umgeben.
Später, als ich zurück in meine Villa fahre, stehe ich vor einer entscheidenden Wahl - gedünstetes Hammelfleisch und Guinness oder würzige Fischrotti mit Piña Coladas? Es ist kein Wettbewerb. Wie viele britische Seefahrer weiß ich jetzt, dass es am besten ist, heimisch zu werden.

Schau das Video: The lovely British Virgin Islands (Februar 2020).