Reise

Reiseberichte: Wer ist auf Galápagos der Stärkste?

Die Galápagos-Inseln sind ein rauer, traumhafter Ort - blutsaugende Finken, schwimmende Eidechsen, Pinguine am Äquator und territoriale Bulle-Seelöwen, die sich, wenn sie provoziert werden, an den Beinen der Besucher anbringen und eine sofortige und unangenehme Elefantiasis erzeugen. An unserem ersten Abend auf den Galápagos sprechen unsere Naturführer-Führer sowohl Warnung als auch Wunder. Wenn der Vortrag zu Ende ist, stürzt die neben mir sitzende würdevolle Matrone in die Schiffsbibliothek, um eine E-Mail an einen Freund zu senden: "Es gibt nicht viele Einkäufe auf den Galápagos", schreibt sie, "und wir dürfen nicht Bring alle großen Tiere mit. "

Darwin war nicht mehr aufregend, und es ist Darwins Spuren, die wir in der nächsten Woche folgen werden. Aber anstatt über das Geländer der zu kotzen BeagleWie Darwin so berühmt war, werden wir uns an Bord der 237 Fuß großen MV aufhalten Santa Cruz, wo die Klimaanlage wie eine schüchterne Symphonie summt und der Geruch von gebratenen Garnelen und gebratenem Lamm aus der Küche kommt. Hinter den Wänden unseres Luxusliners verlaufen Naturschauspiele, Kriege und Paare auf Vulkaninseln, die Alcatraz wie Club Med aussehen lassen.

Am folgenden Nachmittag besuchen wir unsere erste Insel, die wie Skelett Konquistadoren an Land geht. Die Galapagos sind das Nirvana eines Vogelbübels, und diese besondere Insel, Genovesa, stöhnt unter dem Gewicht der Vögel. Es gibt viele Vogelbeobachter in unserer Gruppe. Ein Mann neben mir ist so aufgeregt, dass er einen leisen, scharfen Sound erzeugt. Einmal an Land, machen sich die Vogelbeobachter direkt für eine Sammlung von Büschen auf. Zumindest glaube ich, dass es Büsche sind; Es gibt so viele Vögel auf ihnen, dass es schwer zu sagen ist.

Ich gehe neben einem kakifarbenen Burschen mit einer auf das Gesicht geschweißten Mülleimer-Kamera hoch. Er feuert Maschinengewehrrahmen eines uninteressierten Blaufusses ab, der sechs Zoll entfernt sitzt. Der Birder hechelt - vielleicht ist es der scharfe Geruch von Guano-Backen auf dem befleckten Busch -, aber der Dummkopf blickt in die massive Linse, als würde er sich in einem Umkleideraum bei Macy's bewundern.

Endlich wendet sich der Birder an mich, sein Gesicht ist voller orgiastischer Freude. Ich bin mir sicher, dass er mich voll auf die Lippen küssen wird. "Fantastisch!" er verwischt "Meine Familie wird das nicht glauben!"

Ich nicke leise, als ich das Fegefeuer sehe, das seine Familie bei seiner Rückkehr leiden wird, und sich durch mehrere hundert Bilder eines einzigen Vogels winden. Ich muss zugeben, dass ich auch fasziniert bin, nicht davon, wie dieser Mann den schrecklichen Geruch, der von diesem im Ofen gebackenen Busch ausgestrahlt wird, ignorieren kann, sondern von der zenartigen Unbekümmertheit der Dummköpfe.

Dies ist das Coolste an den Galápagos. Sie sind auf dieser Welt dem Eden am nächsten. Stellen Sie sich einen Zoo vor. Nun verbanne die Käfige und stelle dir vor, zwischen den Tieren zu wandern, ohne befürchten zu müssen, außer vielleicht ausnahmsweise dumm - "Hey, Jimbo, pass auf, was passiert, wenn ich diesem Löwenschwanz ziehe!" - In diesem Fall wird das Drama der natürlichen Auslese vor Ihren Augen abgespielt.

So ist es auf den Galapagos. Auf Genovesa beobachte ich, wie ein Vogel auf einem erschrockenen Birderarm aufflammt, während ein Seelöwe über die Schuhe eines Mannes wackelt und an den Schuhen eines Mannes knabbert. Der böswillige Neugierige könnte bis zu einem Meeresleguan oder einem Blaufussbock laufen und ihn in die Augen stecken, obwohl er erhebliche Geldstrafen und Gefängnisstrafen riskieren würde. Darwin selbst hatte keine derartigen strafrechtlichen oder finanziellen Hindernisse, und so behandelte der Mann die Bewohner von Galápagos mit unhöflicher Vertrautheit, auch wenn dies in den Evolutionsklassen der High School manchmal nicht erwähnt wird. Er ritt die Schildkröten, raffte mittags Pflaumen wie Pflaumen und schleuderte immer wieder mindestens einen Unterwasserleguan ins Meer. Erstaunt sah er zu, wie er jedes Mal direkt zu ihm zurückkehrte, als wäre er besorgt um eine weitere Chance auf einen Wirbelflug. Es war eine symbiotische Beziehung, in der weder er noch sie sich einen Dreck gaben. Seit Darwins erstem Besuch sind 173 Jahre vergangen. Ich spüre keine Veränderung.

Eines Abends auf der Insel San Salvador stehe ich neben einem Gentleman mit pinken Gesichtern, der mich mit einem Bericht über die Multililliarden-Dollar-Firma, die er aus Streichhölzern aufgebaut hat, regiert. Direkt vor unseren Füßen ruhen mehrere Dutzend marine Leguane. Vielleicht hören sie auch zu. Der nächste Leguan stößt einen Seewasserstrom mit einem lauten Gespenst aus den Nasenlöchern aus chuff, schöpft salzigen Schleim auf den Schuhen des Unternehmers.

Ich finde die absolute Gleichgültigkeit der Kreaturen der Galapagos eine Freude zu sehen. Andere fangen auch das Fieber, aber niemand formuliert es schöner als mein Tischgenosse aus der ersten Nacht. Sie hat den Galapagos ihren Mangel an Outlet-Malls vergeben.

"Ist es nicht wunderbar, dass die Tiere uns überhaupt keine Aufmerksamkeit schenken?" Sie strahlt, als wir uns in einer der engen Hallen des Schiffes passieren. "Es ist wie wieder unschuldig zu sein."

Am selben Abend kommen wir zu einer Sonnenuntergangswanderung entlang der Küste von Santiago Island. Wir suchen uns durch ein Minenfeld von Seelöwen und halten ein wachsames Auge auf die Bullen. Plötzlich gibt es eine große Blase. Unmittelbar auf den Fersen weht ein Geruch, der sich nicht an den einmonatigen Lachs aus dem Kühlschrank zieht. "Mutter Gottes", sagt eine Frau. Fünf Meter entfernt geben 300 Pfund Trubel zufriedenes Schnauben. Unser Führer zieht die Augenbrauen hoch. "Ja. Die Tiere ... sie gehen ihren Geschäften nach."

Nachdem er sich gegen den Wind zurückgezogen hat, wendet er sich wieder an uns. "Warum glauben Sie, dass die Tiere der Galápagos uns ignorieren?" Wir denken darüber nach, inmitten der schnaubenden, hupenden und furzenden Masse. "Weil sie an uns gewöhnt sind?" Jemand sagt endlich.

Die unbedeutende Antwort - da die meisten Tiere nur wenige oder gar keine natürlichen Raubtiere haben - wird es gleich kommen. Aber zuerst lächelt unser Guide: "Es hat nichts mit uns zu tun. Im Laufe der Zeit sind wir unwichtig. Hier ist der Mensch gerade erst angekommen."

Ken McAlpine lebt mit seiner Frau Kathy und ihren beiden Söhnen in Ventura, Kalifornien. Sie schenken einander viel mehr Aufmerksamkeit als die Kreaturen der Galapagos.