Inseln

Rhapsodie des Blues

Wie Rick in Casablanca erzählte ich immer wieder den Leuten, dass ich wegen der Gewässer zu den Turks- und Caicos-Inseln gekommen war. Das türkisfarbene Wasser, um genau zu sein. Im Gegensatz zu Rick wurde ich jedoch nicht falsch informiert, denn die Gewässer des flachen Meeres, das diese rund 40 Inseln umgibt, sind in der Tat türkis. Und für Taucher habe ich zumindest den Verdacht, dass diese Gewässer sogar wundersame Eigenschaften haben.

Nehmen Sie zum Beispiel Archie Morley, einen pensionierten Conch-Fischer bei Providenciales (kurz Provo). Archie ist 77 Jahre alt, aber seine Zähne sind perfekt, und sein Lächeln knallt immer noch wie Blitzlichter, als er davon spricht, nach Muschel zu suchen und dann seinen Fang 125 Meilen südlich nach Haiti zu segeln. Einmal sank sein Boot 15 Meilen vor der Küste, also schwamm er einfach die ganze Nacht.

"Ich könnte 60 Meter mit Maske und Flossen tauchen, ja", sagte er. Wie üblich ist Archie barfuß ("meine Füße haben Angst vor Schuhen") und er sieht so aus, als könnte er noch bis 60 Fuß frei tauchen.

In Erwartung, zu diesen Inseln zu kommen, hatte ich Tauchunterricht genommen. Aber ich hatte mich nicht so leicht an das klaustrophobische Gefühl gewöhnt, an einen Panzer gefesselt zu sein. Und mein zertifizierter Tauchgang in einem trüben Pennsylvania-Steinbruch hatte zu einem Maskenausdruck geführt, der für mein Vertrauen wenig getan hatte. Also kam ich mit blutroten Augen und schwankenden Absichten an und versuchte zu entscheiden, ob ich wirklich tauchen wollte, türkisfarbenes Wasser oder nicht, noch bevor ich von der Barrakuda hörte.

"Ein Barrakuda hat heute Morgen eine Frauentaucherin angegriffen ..." Nun, das war das Wort zur Mittagszeit in der Bar des Oceanview Hotels auf Grand Turk Island. Aber der Tauchlehrer im Mandarinenhemd wusste es besser. Er war dort gewesen; Die Frau war seine Kundin, hier aus Deutschland, um eine Woche zu tauchen, und der Barracuda wurde George genannt. Die Tauchlehrer der Insel fütterten George, damit er für Taucher herumhängen konnte. Die deutsche Frau hatte den Köderfisch gegriffen und ihn irrtümlicherweise in der Mitte des Schwanzes gehalten. Georges Mangel an Manieren hatte zu 11 Stichen an ihrer Hand geführt. Der Tauchmeister wusste, dass die Geschichte wild wachsen würde, dass George bei Einbruch der Nacht Jaws wiedergeboren werden würde. Auf diese Tatsache resigniert, bestellte er ein anderes Bier.

Selbst wenn ich die wahre Geschichte über Georges Essgewohnheiten kannte, machte ich nicht gerade meinen eigenen Appetit auf Unterwasserabenteuer. Ich hörte zu, wie die Deckenventilatoren die Luft paddelten, und ging dann hinaus in die Mittagssonne von Cockburn Town.

Ich fuhr einen schmalen, schattigen Weg hinunter, der von weißen Steinmauern und Bäumen mit orangen Blüten umgeben war. Das üppige Laub schützte weiße, steile Dächerhäuser mit Fensterläden und schattigen Türen. Wenn die Szene an die Bermudas erinnerte, war das kein Zufall, denn es waren Bermudianer, die diese bohnenförmige Insel im 17. Jahrhundert zum ersten Mal besiedelten. Sie waren hinter dem Salz, das zwei Meter tief in den Salinen lag, und sie trugen es in ihren schnellen Hängen zum Kabeljaufang von Grand Bank und darüber hinaus.

Die Gasse entstand an der Front Street. Eine Seite war mit pastellfarbenen Gebäuden gesäumt, von denen einige alte Salzlager waren. Die andere Seite war ein weißer Strand, der zum Horizont hin gekrümmt war. Entlang der Küste ragten Salzpfeiler über das türkisfarbene Wasser in Richtung Viertelmeile zum Riff.

Eine Gedenktafel in der Innenstadt verkündet, dass hier am Rande der Karibik, fast 600 Meilen südöstlich von Miami, Columbus 1492 zum ersten Mal landete. Es ist jedoch wahrscheinlicher, dass diese Inseln 1512 von Ponce de León entdeckt wurden, der ebenfalls kam für das Wasser, obwohl er enttäuscht sein sollte: Das Wasser, an das er dachte, war der Jungbrunnen.

Frühe Entdecker fanden diese Inseln auch andere Mängel. Die Inseln lagen vor den wichtigsten Segelrouten und hatten keine anständigen Ankerplätze. Sie besaßen kein Gold und es fehlte sogar ausreichend Regen, um Zucker anzubauen. Nichts außer Salz, und diese Ressource half, das Gesicht der Landschaft zu verändern: Bäume wurden abgeholzt von den Bermudianischen Salzmachern, die die Salinen geformt haben und Grand Turk seinen unfruchtbaren Look geben.

Im Landesinneren der Stadt verläuft ein Gitter aus funkelnden Salzteichen, die durch Steinmauern voneinander getrennt sind, durch die gesamte Innenstadt. Auf dem Weg zum Turks- und Caicos-Nationalmuseum entdeckte ich zwei Esel unter Kasuarinibäumen neben der pinkfarbenen Victoria Public Library. Die Esel hatten das Salz einmal in 25-Pfund-Sackleinen aus den Teichen zu den Lagerhäusern und Docks getragen, und es schien mir, als hätten die Esel zumindest auf dieser Insel ihre Ruhe verdient.

Auf der schattigen Veranda des Museums wartete ich darauf, dass Brian Riggs eine alte Vase zusammengesetzt hatte, und schaute auf die Turks Island Passage, die das britische abhängige Territorium trennt, und trennt die Türkengruppe von der größeren und stärker bevölkerten Caicos-Gruppe nach Westen . Riggs war einst selbstbeschriebener "Hippiesilberschmied" in Illinois, der seiner Leidenschaft für die Archäologie bis zu präkolumbianischen Höhlen auf Middle Caicos folgte, wo er in einem Zelt "mit den größten Moskitos in West Indies schlummerte. " Im Winter ging er nach Hause in den Mittleren Westen und träumte von Moskitos, aber er erinnerte sich auch an die Strände und das Tauchen.

So zog Riggs 1981 endgültig nach Grand Turk und gründete das Museum fast zehn Jahre später. Er wohnt nebenan in einem alten Cottage im Bermuda-Stil, wenn er nicht mit seinem rostenden Motorrad um die Insel fährt.

Ich kam zu Riggs, weil mir gesagt worden war, er wisse alles über die Türken und Caicos, und nachdem er mir eine kurze Geschichtsstunde auf den Inseln gegeben hatte, fragte ich ihn, ob er noch in diesen Gewässern tauchte .

"Wir haben zehn Minuten vor der Stadt Tauchplätze, die so aussehen, wie sie es vor hundert Jahren waren", sagte er. "Es gibt eine Mauer, die zu den besten der Welt gehört. Wir tauchen flach und wir tauchen lange. Es ist schön." Er lächelte seltsam und verschwand dann, um eine Klasse strahlender Schüler zu begrüßen.

Ich schaute noch einmal zum Wasser hinaus und dachte an einige meiner früheren Ausflüge auf dieser Reise.

Auf Provo (der am weitesten entwickelten Inselkette) schien das semi-aride Klima Entwicklungen und unfertige Gebäude zu sprießen, die während der letzten Rezession aufgegeben wurden. Provos Charme lag in seinen Hügeln und Hügeln. Die mit Teppichbüschen, Busch- und Kaktusfeigenkakteen ausgelegten Hügel rollten bis an den Meeresrand. Von diesen Hügeln aus konnte ich hinter den Riffen sehen, wo sich das türkisfarbene Meer abrupt in das Kobaltblau alter Medizinflaschen verwandelte.

In Grace Bay, einem wunderschönen Strand, der 12 Meilen entlang der Nordküste lag, ging ich unter einem Mondsichel am Strand entlang und spürte, wie der Passatwind in meinem Gesicht brummte. Vom Strand aus konnte ich im Club Med einen Diskjockey hören. Die Lichter eines Hotels erleuchteten den Nachthimmel sowie den umliegenden Morgen von jetzt leeren Liegestühlen und importierten Palmen. Ich erinnerte mich daran, was mir ein Entwickler vor Ort gesagt hatte, dass Provo den einzigen Golfplatz der Inseln hat. "Die Leute hier suchen nicht nach Glanz", sagte er. "Sie entkommen dem Stress des Erfolgs. Das ist unser Motto."

Ich mietete ein Boot, um von Provo nach North Caicos zu fahren, und lehnte mich zurück und beobachtete, wie das Wasser vorbeiströmte. Es war exquisit und zu einladend. Vor Pine Cay, einer kleinen Insel mit einem zwei Meilen langen Strand, hielt ich an, um zu schnorcheln. Ich war zwei Minuten lang im Wasser, als ein Hai mich entdeckte und direkt auf mich zu schwamm. Es war nicht mehr als drei Meter entfernt, ehe es den Kopf schüttelte, nach rechts abbog und verschwand. Nicht gerade ein Vertrauensschub.

Als ich North Caicos erreichte, blieb ich an Land.

Ich startete meine Erkundung der Insel mit einem Roller und wich dunklen Schmetterlingen aus, die so groß wie Fledermäuse waren, als ich über einen langen, steinigen, überwachsenen Pfad zwischen zwei weißen Steinmauern hüpfte.

Ich war auf dem Weg zu den Ruinen von Wade's Green, einer Plantage, die Ende des 18. Jahrhunderts von König George III einem britischen Loyalisten gewährt wurde. Es war heiß und ich dachte ständig an englische Kolonisten in ihren Westen, Perücken und Mützen. Ich überprüfte regelmäßig das Traubenblatt unter meinem Hut. Meine Vermieterin hatte es mir als Samtseite nach unten als weiteren Schutz vor der Sonne ausgesucht. Ich habe gehofft, dass es funktioniert.

Sklaven hatten diese Mauern gebaut, die jetzt von einem leidenschaftlichen Busch bärtig waren. Mit mehr Niederschlägen als die anderen Inseln war North Caicos das Zentrum der Bemühungen um eine Plantagenwirtschaft gewesen. Stubbs und andere hatten Schwierigkeiten, Baumwoll- und Sisalbaum aus Seeinseln zu züchten, aber Hurrikane, Dürre und bösartige Käfer töteten sie. Nach 25 Jahren ließen sie ihre Sklaven stehen und gingen.

Als ich in der Nähe von Kew, einem der vier Dörfer der Insel, auf Farmer John stieß, kniete er auf einem Feld und sägte ein Plastikrohr. Es war früher Nachmittag. Sein hemdloser Körper glänzte und seine türkisfarbenen Augen schimmerten. Er weigerte sich, viel über sich preiszugeben, außer zu sagen, er sei aus Kanada gekommen, und die Insulaner hätten ihn Farmer genannt.

Seiner Ansicht nach begannen die wirtschaftlichen Probleme von North Caicos wie auch der anderen Nachbarinseln damit, dass die Insulaner Lebensmittel importieren mussten. Er hatte vor, das zu ändern. Okra und Canteloupe wuchsen in seinem einzigen geräumten Feld, befruchtet mit Algen, die er vom Ufer geharkt hatte. Morgen werde er eine Windmühle bauen, um seine Bewässerung anzutreiben. Sein halbfertiges Haus hatte keinen Strom und keine Wasserleitungen.

Seine Frau war für einen Monat zu ihren Eltern gegangen, also lud er mich am späten Nachmittag zu einem Pub-Lauf ein. Die Bar war eine Kew-Hütte namens The Shoal. Obwohl es Sonntag war und genau genommen die Bars nicht dienten, zählten zu seinen Kunden ein Gesetzgeber, ein Taxifahrer, ein Songwriter, ein Buscharzt, ein Provo-Koch und der beste Handfischer der Insel.

Farmer John kaufte ein Bier. An den Wänden schwammen grüne Schildkröten- und Fisch-Silhouetten.

"Wir trinken vielleicht", sagte der Gesetzgeber, "aber wir sind uns unserer Religion bewusst." North Caicos war sich einig, dass die "Post und Säule" des Landes war. Sie zitierten mehrere hier geborene Staatsoberhäupter, als ob die 1.275 Einwohner der Insel Staatsmänner mit Melonen, Bananen, Papayas und Cassavas aufwachsen würden.

Am nächsten Morgen ging ich zu Tiger, um Krabben zu suchen. Tiger war ein halber Schlittenhund, der meiner Vermieterin JoAnne gehörte, einem aus Michigan lebenden Auswanderer, der mit dem Peace Corps hierher gekommen war und einfach geblieben war. Ihr Bed-and-Breakfast befand sich in unmittelbarer Nähe von Whitby Beach, einem Gebiet, das Tiger war. Von der Art, wie er jedes Krabbenloch angegriffen hat, könnte man denken, dass Tiger der Krabbenjäger der Insel ist. Er stieß die Nase nach unten, machte eine Pause, um den Geruch zu bekommen, und grub sich wütend, bis Sand seine Nase und Augen bedeckte. Aber er hat nie eine Krabbe gefangen.

Ich wandte mich bald den Muschelschalen zu, die Teile des Strandes verstreuten. Sie waren alle "geklopft" und das Muschelfleisch wurde entfernt. Ich fing an, nach einem oder zwei zu suchen, die ich mit nach Hause nehmen konnte, aber jedes Mal, wenn ich einen mit rosafarbenen Lippen fand und ihn versteckte, um ihn bei meiner Rückkehr aufzuheben, würde ich ein noch perfekteres Exemplar finden. Es gab auch Seefächer und Korallen, und nach einer Stunde erstreckte sich eine wahre Schatzspur hinter mir.

Plötzlich fiel mir ein, dass ich nichts davon verstecken musste. Ich hatte noch niemanden gesehen, nicht einmal ein Boot oder ein Flugzeug. Ich fühlte mich wie Robinson Crusoe. Als Tiger signalisierte, dass er bereit war, nach Hause zu fahren, wählte ich eine perfekte Schale und ließ den Rest dem Meer zu.

"Carnel, du kannst kein Boot auf dem Festland ziehen! Alles, was ich dich gelernt habe, du behältst nichts." Der scharfe Tadel kam von Julius Jennings zu seinem achtjährigen Enkel, der mit einer Hand unser hölzernes Beiboot durch seichtes Wasser von South Caicos zog, während er mit der anderen seine Shorts hochhackte. Wir suchten auf der Caicos Bank außerhalb von Cockburn Harbour nach Bonefish, und Julius hatte den Motor abgeschaltet. Jetzt fing er an, das Boot zu polieren, das am Boden entlang kratzte.

Ich saß eine Zeit lang wie Kleopatra den Nil hinuntergestürzt, aber als sich herausstellte, dass dies keine kurze Pause war, sprang ich heraus und half Carnel. Das knöcheltiefe Wasser hatte die Farbe einer funky, weiß-grün gestreiften Zahnpasta. Es war Mittagsnachmittag, und wir waren allein auf einer riesigen Savanne voller Blendung.

"Ebbe ist nicht gut für Bonefish", hatte Julius am Morgen im Hotel gesagt. Er schlug Barrakuda vor, aber ich hatte mich auf Bonefish konzentriert, und Julius stimmte schließlich zu. Jetzt, ohne Sonnenbrille oder Hut, starrte er das Wasser an und suchte von Seite zu Seite nach Bonefish. Ein Sandhai wanderte vorbei.

Zwei Stunden sind vergangen. Julius durchsuchte immer noch das Wasser, bereit, falls nötig, die ganze Nacht zu jagen. Carnel saß mit dem Kopf auf den Knien im Boot. Sein dunkles Bürstenflattop zeigte Bernsteinflecken. Wir mussten noch eine Linie werfen, und mein Arm und meine Beine schmerzten. Julius stimmte widerstrebend zu, einen Tag anzurufen.

Auf dem Rückweg rasten wir auf der Flut in Richtung Cockburn Harbour, als der Motor anhielt. Julius entfernte das Gehäuse, um das Starterseil aufzuwickeln, und zog daran. Der Motor erwachte wieder zum Leben. Er ersetzte das Gehäuse und der Motor starb. Er machte diese Routine mehrmals durch, der Motor starb jedes Mal, wenn er das Gehäuse austauschte. Das Wasser war zu tief zur Stange und es gab keine Paddel oder Ruder. Schließlich ließ er das Gehäuse aus und tauchte uns mit weit geöffneter Drosselklappe zurück zum Dock. Ich bezahlte ihn großzügig und ging um den Hafen herum, um das nicht-flüssige Gelände zu genießen.

Jetzt auf Grand Turk wartete ich bis zur letzten Minute, um meine Entscheidung über das Tauchen zu treffen. Ich hörte zu, wie ein schulterloser Schulverwalter aus Texas sprach, der über 210 Fuß bis zu einem Schiffbruch in den Philippinen tauchte. Er sagte auch, dass er Muränen gern streichelte. "Unter dem Kopf oder oben", falls ich es versuchen wollte. Er fügte hinzu: "Wenn der Aal nervös oder angespannt ist, tun Sie es nicht noch einmal."

Bei einem Abendessen im Oceanview, einer Schulleiterin aus Kalifornien, mit mehr als 100 Tauchgängen, machte sie das Tauchen wie eine Gartentour: "Ich sah heute morgen Königinsengel mit leuchtend gelben Flügelflossen und blauen Pauken und Stachelrochen Und dieser wunderschöne Hummer, er hat eine davon gemacht ... «Sie hob die Hand und fuhr mit Daumen und Fingern über den Tisch.

Schließlich entschied ich mich. Ich wollte tauchen

Ich drehte mich rückwärts ins Meer und führte mich die Ankerleine hinunter. Der Tauchmeister beschattete mich, machte keine wahrnehmbaren Bewegungen, seine muskulösen Arme waren über seine Brust gekreuzt. Fische aller Farben schwebten vor Süßigkeiten in einer exotischen Landschaft. Ich konnte 150 Fuß sehen, vielleicht 200.

Wir bewegten uns tiefer den sandigen Abhang hinunter und plötzlich gab es nichts anderes außer Bändern aus verschiedenfarbigem Wasser - blau, blauer, blau, die sich in Dunkelheit und Geheimnis verwandelten, das grenzenlose Blau des unergründlichen Nichts. Unter mir stürzte eine schiere Mauer auf über 7.000 Fuß. Nach unten schauend konnte ich nichts Türkis sehen, nichts das tröstlich aussah. Ich habe gerade angefangen, als plötzlich eine lange, silberne Gestalt auffiel. Es war George. Aber entweder war er gut genährt oder langweilt sich mit Tauchern, weil er seinen eigenen Weg ging. Und ich ging meins zufrieden durch das magische türkisfarbene Wasser.

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