Hawaii

Der Aloha-Code

Hawaii lebt im Widerspruch - amerikanisch, aber getrennt, touristisch, aber vielschichtig, einladend, aber manchmal vorsichtig. Die Traditionen und die Schönheit der großen Insel verwandeln die Suche nach Akzeptanz in eine Reise, die jeden Schritt wert ist.

Vielleicht haben wir einen Fehler gemacht. Wir befinden uns in einer abgelegenen Ecke von Hawaiis Big Island. An einem Surfstrand wurden wir ausdrücklich gewarnt, dass es sich nur um "lokale bruddas" handelt. Ich glaube, mein Mann wird bald getötet. Er ist groß und ich habe ihn immer für gut gebaut gehalten, aber im Vergleich zu den Surfern am Strand sieht er plötzlich mürbe, weiß und verletzlich aus. Dennoch plant Greg zu surfen.

Ich eile zu einem kleinen Sandfleck und tue so, als wäre ich nicht mit dem kleinen Kerl. Greg nimmt sein Brett und geht zum Ufer hinunter. Vier muskulöse, tätowierte Männer, Surfbretter unter den Armen, schwingen herum und funkeln ihn an. Ich stelle mir vor, wie sich ihre Bretter in Uzis verwandeln - rat-tat-tat-tat und Greg ist ein Idiot, einer weniger haole die Wellen zu fressen

Doch anstatt sofort einzutauchen, legt Greg sein Brett beiseite, setzt sich und beobachtet. Die Sonne, nahe dem Horizont, legt einen metallischen Pfad auf den Ozean. Es ist spät am Tag und es gibt 25 Surfer im Wasser. Harter schwarzer Lavagestein umgibt den kleinen, dunklen Sandstrand. Die Wellen zertrümmern das Ufer. Was müssen die ersten Hawaiianer gedacht haben, nachdem sie vor mehr als 1.500 Jahren rund 2.000 Meilen von ihrer idyllischen Heimat in Zentral-Polynesien in die Nähe dieses harten Erdstreifens gesegelt waren? Sicher waren sie enttäuscht - bis sie den Rest der Insel sahen.

Die meisten Surfer am Strand sind jetzt Hawaiianer oder gemischte Hawaiianer und hauptsächlich eindrucksvolle Wellenreiter. Greg studiert die Aufstellung. Es ist überfüllt und selbst von wo ich sitze, kann ich wütende Stimmen hören, wenn ein Surfer auf einen anderen trifft. Greg wartet gut 30 Minuten, währenddessen viele Einheimische das Wasser verlassen. Erst dann geht er rein. Ich sehe, wie er da draußen auf und ab geht und auf den Wellengang wartet. Er hat ein paar gute, saubere Fahrten und fährt weiter hinaus. Dann sehe ich ihn zu dem Kerl neben ihm paddeln. "Oh Gott, nein", denke ich, "lass ihn nicht versuchen, Freunde zu finden."

Das Surfen ist heutzutage überall konkurrenzfähig, und da der Sport vor langer Zeit von den Polynesiern erfunden wurde, kann er hier besonders territorial sein. Es gibt einen strikten Verhaltenskodex, und ich denke, es schließt nicht ein, dass Außenseiter sich mit den bruddas unterhalten.

Es stellt sich heraus, dass ich absolut falsch liege. Eine Stunde später, nach einer großartigen Sitzung, prügelt Greg mit einem seiner neuen Freunde den Strand hinauf. "Bis dann, Alter", sagt der Kerl und begrüßt den Surfer mit dem Daumen und kleinen Finger. Ich sehe meinen Mann mit neuem Respekt an. Er hat es lebend geschafft.

"Es geht um den Aloha-Geist", erzählte mir Ed Divita, ein Freund, der zehn Jahre auf der Big Island gelebt hat. "Und Respekt. Wenn Haoles im Urlaub hierher kommen und so tun, als würden sie die Kultur kennenlernen, werden sie als Idioten gesehen. Oder, schlimmer noch, wenn sie die Kultur einfach ignorieren und ihre eigene auferlegen, dann gibt es Ärger. Aber wenn Sie Respekt zeigen, und Sie Versuchen Sie nicht, Hawaiianer zu spielen, wenn Sie es nicht sind, dann erleben Sie den wahren Aloha-Geist. "

Die beste Definition, die ich für Aloha-Geist finden konnte, war die Ausübung von Frieden, Freundlichkeit und Gemeinschaft für alle. Warum fühlte ich mich dann manchmal als Außenseiter auf Hawaii? Zugegeben, ich bin der haole von haoles - so blass verblasste ein angolanischer Ältester mich einmal mit einem gekochten Huhn. Ich kann sie kaum beschuldigen, wenn die Hawaiianer mich zusammen mit den weißen Kolonialherren treffen. Dieselben Leute, von denen viele glauben, sie hätten sie vor fast 200 Jahren entrechtet.

Im gesamten Südpazifik - von Neuseeland bis Hawaii - gibt es eine Bewegung, um die Kultur zurückzugewinnen und die alten polynesischen Wege wieder herzustellen. Die Schulen unterrichten wieder Muttersprachen. Die schicken Restaurants servieren einheimische Speisen. Traditionelle Heilung und Spiritualität werden neben der westlichen Medizin und dem Christentum praktiziert. Dieser Wiederbelebungsprozess verzichtet jedoch auch auf alle kolonialen Dinge, und ein Teil dieses Verdachts kann sich auf weiße Touristen auswirken.

Negative Etymologien für den Begriff haole deuten auf "Dieb" und "einen, der nicht den Atem teilt", aber vor-europäische Hawaiianer benutzten das Wort wahrscheinlich nur als "Ausländer" und bezogen sich auf Neuankömmlinge aus anderen Teilen Polynesiens. Heute steht das Wort für "weiße Person". Normalerweise ist das nicht als Beleidigung gemeint, aber es stellt sicher, dass Weiße außerhalb der Kultur stehen.

Gregs Surf-Erfahrung gab mir die Hoffnung, dass, wenn nicht kulturelle Einheit, zumindest Akzeptanz möglich ist. Aber ich wollte wissen, wie sich die Hawaiianer fühlten. Ist die Entfernung, die ich manchmal fühle, echt? Und wenn ja, was kann ich tun, um es zu überbrücken?

Wir machten uns auf die Reise und blieben zuerst in Mauna Lani, einer 3.200 Hektar großen Anlage an der sonnigen Kohala-Küste nördlich von Kona. Ein Wunderwerk der Technik, mit grünem Gras, das in einem Meer aus schwarzer Lava schwimmt. Dies war die Art tropischer Ferienort, für den die meisten Reisenden nach Hawaii kommen. Sie finden hier vielleicht kein echtes hawaiianisches Leben, aber unsere beiden Kinder waren begeistert, und wir bekamen den weißen Sandstrand.

Mauna Lani befindet sich an der Stelle einiger der ältesten Ruinen der Big Island, und das Resort hat sie gut erhalten. Als ich an den königlichen Fischteichen vorbeiging, traf ich Danny Akaka, den Sohn des US-Senators Daniel Akaka und den Kulturdirektor von Mauna Lani.

"Oh", antwortete er mir, als ich nach der kulturellen Wiederbelebung fragte, "ich betrachte mich als eines der frühen Mitglieder der hawaiianischen Wiedergeburtsbewegung. Wir waren Studenten in den 70er Jahren, einige der ersten Hawaiianer, die an Hawaiianischen Studiengängen teilnahmen man hatte daran gedacht, vor 1971 eine ganze Abteilung den Hawaiianischen Studien zu widmen. "

Heute ist Akakas Aufgabe, dafür zu sorgen, dass Besucher trotz der touristischen Entwicklung wissen, dass sie sich auf Hawaii befinden, dass sie den Aloha-Geist respektieren und verlassen, nachdem sie etwas über die Kultur erfahren haben. Obwohl er eine weltweite Autorität für Hawaiis Geschichte und Tradition ist, lebt er vom Tourismus. Dies ist ein durchdringendes Dilemma für Hawaiianer. Die Wirtschaft hängt jetzt vom Tourismus ab. Einige argumentieren jedoch, dass die Touristenströme in den letzten Jahrzehnten sowohl Land als auch Kultur zerstört haben.

Als Teil meiner informellen Nachforschungen hier und zu Ehren meines Geburtstages arrangierte ich, dass ein berühmter lokaler Koch in unsere Mauna Lani-Kondominium kam und ein hawaiianisches Fest vorbereitete. Chefkoch Olelo Pa'a (Hawaiianisch für "Funken der Existenz") praktiziert hawaiianische Heilung und Spiritualität. Ihre Website nennt ihre Methode "bewusste hawaiianische Küche". "Diese Art von Küche", schreibt sie, "erlaubt es dem Mana (der Lebenskraft), das ich in die Nahrung stecke, für Körper, Geist und Seele mehr zu nähren. Wenn ich so koche, kann ich nicht nur meine Gäste zufriedenstellen Opus (Mägen), aber ich fülle ihre Seele mit Aloha (Liebe). "

Zur festgesetzten Zeit kam Olelo Pa'a herein und brachte zwei Helfer mit, Nahrung für ein Dorf und eine Aura des erleuchteten Glücks. Es gab nur ein überraschendes Detail: Olelo Pa'a sah zu 100 Prozent japanisch aus. Als sie heiter zusammen fünf fantastische, vor Ort bezogene Kurse peitschte ahi tartare und hoi'o Farnschösser, das fröhlich hübsche, fünf Fuß große Nichts, Olelo Pa'a, dessen Geburtsname Faith Ogawa war, erzählte uns von sich. "Ich bin japanischer Abstammung", sagte sie und verzierte kampachi Carpaccio mit einer Orchidee. "Meine Großeltern wurden nach Oahu gebracht, um die Zuckerrohrfelder zu bearbeiten. Aber ich bin Hawaiianer. Mein hawaiianischer Name wurde mir von einem Kahuna (weisen Mann) gegeben. Ich habe hawaiianisches Kochen und hawaiianische Heilmethoden studiert."

Ich habe mich gefragt, was es bedeutet, heute Hawaiianer zu sein. Wer ist Hawaiianer? Wer ist nicht? Wie hat die Geschichte eine Vielzahl von Ethnien in einer Kultur des Südpazifiks zusammengeführt, und hinterlässt diese Kultur das Weiße nach außen? Nach der Ansiedlung amerikanischer Festländer in Hawaii importierten sie chinesische, japanische, philippinische und portugiesische Arbeiter, um ihre Zuckerfelder, Ananasplantagen und Rinderfarmen zu bearbeiten. Diese Arbeiter blieben, viele heirateten Hawaiianer und schufen den ethnischen Schmelztiegel, den Hawaii heute ist. Olelo pa'a Faith Ogawa ist ein lebendiges Beispiel dafür, wie Hawaiis andere Ethnien akzeptiert. Obwohl sie so aussah, als hätte sie aus Tokio stammen können, sprach sie in den "wir" über die hawaiianische Geschichte, verschönerte ihr Englisch mit hawaiianischen Idiomen und schien Aloha-Geist in Hülle und Fülle zu haben. Ich beneidete Olelo Pa'a um ihren Eintritt in den inneren Kulturkreis Hawaiis. Ich würde vermuten, dass selbst wenn ich mich in Hawaii niederließ, ein gekochtes Huhn wie ich niemals denselben Zugang hätte.

Als ich sie fragte, ob sie jemals im Waipi'o-Tal an der Nordküste gewesen war, war ein Ort, den ich gehört hatte, für die Hawaiianer wunderschön und heilig, und sie bot mir sofort an, mich selbst dorthin zu bringen. "Wir müssen morgen gehen!" verkündete sie. "Ich habe einen Freund, der im Tal Taro anbaut. Seine Familie lebt seit Jahrhunderten dort." Offenbar wurde Kamehameha, der aggressive, aber heldenhafte Kriegerkönig, der schließlich die Hawaii-Inseln kämpfte und vereinigte, in diesem abgelegenen Ort erzogen und erhielt seine Ausbildung. "Es ist ein Ort, an dem viele Könige begraben sind", informierte mich Olelo Pa'a. "Ihr Mana schützt das Tal."

Ein warmer, müder Regen fiel auf die steile Schotterstraße, als wir in das ausgedehnte Tal fuhren. Waipi'o ist so groß wie Manhattan mit nur 50 Vollzeitbewohnern und ist immer noch jungfräulich mit Wasserfällen, die aus seinen Flanken sprudeln, und einem einsamen Bogen aus schwarzem Sandstrand an der Spitze. "Haben Sie Ihren Freund wissen lassen, dass wir kommen?" Ich fragte Olelo Pa'a. Ich machte mir Sorgen, wir würden eine schreckliche Hetze machen, indem wir ungebeten aufrütteln. "Mach dir nie Sorgen um Jason, er ist voll mit Aloha", antwortete Olelo Pa'a und tat nichts, um meine Zweifel zu zerstreuen. Aloha-Geist oder nicht, ich glaube nicht, dass ich zu vielen Touristen, die vor meiner Haustür auftauchen, zu freundlich wäre, besonders während eines Arbeitstages.

Wir parkten und durchquerten einen Fluss zu Fuß und gingen dann durch den dichten, smaragdgrünen Busch zu einer weitläufigen Baracke, die neben gestapelten Felsenbecken lagerte. Jason Mock-Chew war knietief im schlammigen Wasser. Er lächelte leicht und nahm meine Hand in einen Schraubstock. "Aloha", sagte er mit sanfter Stimme, "Sie sind in Waipi'o willkommen." Der Mann hatte offensichtlich ein großes Mana. Es summte um ihn herum.

Jason sagte uns, Taro sei die Grundnahrungsmittel der frühen Hawaiianer, die mit dem ersten Kanu aus Polynesien gebracht wurden. Traditionell serviert, ist es mehlig und fad (zumindest für mich), aber es ist reich an Vitaminen, Mineralstoffen, Ballaststoffen und korrekten Kohlenhydraten - ein Wunderfutter. Hawaiianer lieben es. "Ich muss rationieren, was ich verkaufe", sagte Jason. "Ich kann nicht genug wachsen, um mit der Nachfrage Schritt zu halten."

Ich konnte bei Jason keinen Anstoß von Feindseligkeit feststellen. Er sprach und bewegte sich absichtlich und sprach herzlich über die Gruppen von Rucksacktouristen, die er auf seinem Land zelten darf. Seine Tarofarm schien ungefähr so ​​nahe zu sein, wie wir hoffen konnten, nach Hawaii für Hawaiianer zu gelangen.

Nach Waipi'o fuhren wir durch die Ranchlandstadt Wailea nach Osten und nach Hilo an der Ostküste. Je weiter wir von Kona kamen, desto mehr schien das traditionelle Leben. Cowboys in Sporen ritten die Pferde auf Feldwegen, Kinder liefen barfuß, Frauen saßen unter Bäumen und klatschten, während alte Männer sich an Stöcken lehnten und die Autos vorbeifuhren. Hilo liegt auf der regnerischen Seite der Insel und bekommt nicht so viele Touristen wie die Kona-Seite.

Oberhalb der Stadt befand sich das reizende Shipman House Bed & Breakfast Inn, ein restauriertes Herrenhaus aus dem Jahr 1899. Das einstige Wohnhaus von W.H. "Willie" Shipman, ein wohlhabender Viehzüchter und Sohn von Missionaren, gehört jetzt seiner Urenkelin. Die Einrichtung schlägt ein Hawaii vor, wo die Siedler trotz der drückenden Luftfeuchtigkeit und der Unannehmlichkeiten des Lebens in den Tropen ordentliche Bostoner Manieren hielten. Es war leicht, sich welk vorzustellen, korsettierte Frauen tranken Tee auf der gesiebten Veranda, während Arbeiter durch den Regen schwappten und Vieh züchteten, um Festlandschwestern eine erstklassige Rippe zu geben.

Ich bemerkte, wie die weißen Hawaiianer, die seit Generationen hier sind, ihre eigene Marke von Aloha-Spirit aufrechterhalten - und die Erinnerungen und den Ruf von Verwandten, die Hawaiis Industrie aufgebaut haben, am Leben erhalten. Familiengeschichten werden veröffentlicht, Sepia-Fotos hängen an Wänden und Antiquitäten werden ehrfürchtig bewacht. Das Hawaii, das diese Leute kennen, ist das Weiße des Weißen, aber es ist genauso beliebt wie die Heimat eines jeden.

Diese "weißen" hawaiianischen Familien haben fast immer irgendwo hawaiianisches Blut, aber normalerweise erreicht es nicht das 50-prozentige Minimum, das die Bundesregierung verlangt, damit jemand als gebürtiger Hawaiianer angesehen wird. Das kann die Dinge schwer machen. Diese Familien sind hier aufgewachsen. Ihr gesamter Kontext ist in den Inseln. Aber werden sie wirklich als Hawaiianer betrachtet? Als ich die weißen Hawaiianer fragte, nannten sie sich ohne zu zögern Einheimische, Inselbewohner, Hawaiianer vor Amerikanern. Aber ethnische Hawaiianer - diejenigen mit mindestens 50 Prozent einheimischem Blut - zuckten im Allgemeinen mit den Schultern. Einige sagten nein, wenn man bedenkt, dass diese Familien koloniale Überreste haben.

Später sprach ich mit Tom Pohaku Stone, einem gebürtigen Professor für Hawaiianistik an der Universität von Hawaii, der entschlossen war, Hawaii zurückzunehmen und die Traditionen wiederherzustellen. Stone war offen über die Probleme, die er mit Ausländern hatte, die die Realpreise erhöhten und die Geschichte Hawaiis und die natürlichen Ressourcen in Anspruch nahmen. Die Fantasy-Kultur, die nur für den Tourismus geschaffen wurde, kann er nicht ertragen.

"Nachdem Leute wie Jack London nach Hawaii kamen und unsere Kultur romantisierten, eilten die wohlhabenden Festländer hierher. Die daraus entstandene hawaiianische Kultur wurde von Amerikanern für Touristen geschaffen." Ich hatte harte Hotel-Hula-Tänze, die von Mädchen in lackierten Kokosnuss-BHs aufgeführt wurden, ertragen.

"In den späten 70er Jahren", sagte Stone, "wurde die Bewegung nicht als Ware anerkannt, sondern als Volk entstand. Wir wollten unsere Identität und unser Land zurück. 150 Jahre lang hatten wir unser Land verloren, sprachen eine andere Sprache - Unsere Muttersprache war verboten - betete fremde Götter an, benutzte fremde Medikamente und übernahm fremde Sitten. Wir erkannten, dass unsere Kultur aussterbte, und wir mussten Stellung nehmen, um das zu verhindern. " Ich fragte Stone, was er meinte, Außenseiter könnten etwas dagegen tun, um sich nicht zu ärgern. "Hören Sie auf, Hawaii zu romantisieren", sagte er. "Hören Sie unsere Stimmen. Respektieren Sie unsere Kultur als Teil der schönen Strände und des Surfens und des warmen Klimas. Und unterstützen Sie uns dabei, das zu schützen, was uns noch übrig ist."

Inmitten dieser intensiven Diskussionen drängten sich meine Familie und ich immer weiter von den ausgetretenen Pfaden der Big Island. Wir hatten ein Ferienhaus in üppigem Kapoho, etwa 40 Minuten südlich von Hilo an der Ostküste, im Schatten des sehr aktiven Kilauea-Vulkans gemietet. In dieser Gegend fällt deutlich weniger Niederschlag als in Hilo, ein großer Pluspunkt für mich. Kapoho hat auch eine Reihe von warmen Lava-beheizten Pools, die sich gut zum Schwimmen und Schnorcheln mit Schildkröten eignen.

Eingeborene Hawaiianer besitzen seit Jahrhunderten Ferienhäuser in Kapoho, von denen viele zusammengeworfene Hütten waren, in denen die erweiterte Familie am Wochenende schläft. In den letzten Jahrzehnten haben Festlandamerikaner Land gekauft und große Häuser neben den bescheidenen hawaiianischen Strukturen gebaut. Unser eigenes Mietshaus, das Shangri-La, war wunderschön und bietet tropische Gelassenheit und einen privaten heißen Pool.

Auf der anderen Straßenseite bewohnte eine große hawaiianische Familie ein kleines Haus. Es dauerte mehrere Tage, bis wir uns trafen, aber der freundliche Greg übernahm schließlich ein Bier und schloss sich der Familie auf dem vorderen Rasen an, während ihre Kinder ihren heißen Pool bombardierten. Ein paar Flaschen später kam ich hinzu. Der Großvater der Familie, ein auffallend aussehender Mann, kicherte, als ich nach den neuen Häusern fragte.

"Oh", sagte er und schüttelte seinen gewaltigen Kopf. "Kapoho ist wegen des Vulkans in Zone Eins. Wissen Sie, was das bedeutet? Wenn Kilauea bläst, werden wir alle mit Lava bedeckt. Und diese großen Häuser gehen auch." Er deutete auf seine geflickte Kiste und sagte: "Ich baue gerade in einer Woche wieder auf."

Seine Worte beschworen beunruhigende Bilder - Haole in Pompeji-Art eingefroren, in einem Lavameer gefangen, während sie ihre Mikrowellen retteten. "Nein, nein", versicherte mir der Nachbar, "Kilauea hat langsam fließende Lava. Viel Zeit, um herauszukommen." Ein Bier mit ihm und seiner Familie zu teilen, war eine sehr angenehme Erfahrung. Er war offensichtlich nicht begeistert von der Gebäude-Raserei, aber er schien nicht bitter zu sein.

Gegen Ende unserer Reise dachte ich an den einheimischen Surfstrand mit seinem schönen goldenen Licht und den scheinbar feindseligen lokalen Surfern. Greg, ein Haole-Tourist mit einem Surfbrett, hatte meine Angst nicht angenommen oder sich mit seinem eigenen Ausschluss abgefunden. Stattdessen nahm er sich Zeit, um die Szene zu beobachten, und betrat sie ohne jeglichen Anspruch. "Es ist einfacher, ein ganzes Volk zu ärgern als eine Person, die Sie gut behandelt", sagte Greg. Und er hatte recht. Jeder Hawaiianer, mit dem ich Zeit verbracht hatte, mit dem ich gesprochen habe, habe Fragen gestellt - sie waren alle herzlich, freundlich und einladend gewesen.

Und das war der Weg von Haole zu Aloha, entschied ich. Gib zu, du bist auf hawaiianischem Rasen und lass die Hawaiianer zuerst zur Abwechslung gehen. Stellen Sie fest, dass Hawaii mehr als nur eine Dekompressionskammer für gestresste Festlandbewohner ist und dass die Kultur Hawaiis hochentwickelt und aufschlussreich ist, die es zu entdecken gilt und die es wert ist, erhalten zu werden. Seien Sie dann offen und freundlich, auch wenn Sie mit Feindseligkeit konfrontiert sind. Mit einem Wort - dieses Zwei-Wege-Wort, das immer wieder aufkam - bedeutet Aloha-Geist Respekt.

Schau das Video: ALOHA, Code 0 by black pepper, GoPro (Februar 2020).