Reise

Oahus neue Welle

Wie die meisten langjährigen Surfer hasse ich Surfklischees. Sätze wie "Surf's up!" und "Gnarly Wipeout, Alter!" schneide mich wie lebende Korallen. So wurde ich beschämt, als ich mich vor kurzem davon abgehalten habe, eine der beständigsten Platitüden des Sports auszuspritzen: "Sollte gestern hier gewesen sein!" Umso mehr, als ich es auf einer Dinner-Party in O'ahus berühmtem North Shore vor einem der angesehensten Experten für große Wellen sagte.

Der Experte war Darrick Doerner - ein Mitglied der über-Legende Laird Hamiltons Außenwasser-Posse und ein Mann, der 1988 in der nahegelegenen Waimea Bay eine Welle streichelte, von der einige seiner Altersgenossen immer noch die größte Rolle spielen, die je ohne Schleppangeln geritten wurde ein Jet Ski.

Ich würde nach Hawai'i kommen, um Doerner's neuem Surf Education Adventures (SEA) Camp zu besuchen, einer "Schule" für erfahrene Surfer, die das umfangreiche Wissen des ehemaligen Rettungsschwimmers über die Black Diamond Zone des North Shore nutzen möchten. Dies war ein Familienurlaub, so dass die Reiseroute auch Unterricht für meine Frau und meine Söhne in der Bunny-Hill-Brandung von Waikiki an O'ahus berühmtem Südufer bot. Die ersten Tage waren jedoch so angelegt, dass sich Dad seiner lebenslangen Angst vor großen Wellen stellen konnte.

Zumindest war das die Idee. Unsere Ankunft fiel jedoch mit einem Frühlingssturm zusammen, der Regen, Wind und keinen Wellengang brachte, und mir wurde klar, dass meine Zeit in Doerner's SEA-Camp auf E und A lange dauern würde.

Am Tag vor unserer Ankunft hatten die Wellen natürlich glasige, blaue und großflächige Gesichter im 20-Fuß-Bereich. Genau das, worauf ich gehofft hatte. Doerner, 48, hatte seinen Studenten, einen 41-jährigen Anwalt aus New York, namens Rodney Youman, nach Sunset Beach gebracht, einem muskulösen Tiefwasserbruch, der zwangsläufig von Einheimischen eingeschüchtert wurde. Doerner hatte dem New Yorker gezeigt, wonach er suchen sollte, und der Kerl hatte die größten und aufregendsten Wellen seines Lebens gefangen.

Zwei Tage später erlebte Youman bei einem hausgemachten Abendessen mit Teriyaki-Hühnchen, Char-Siu-Nudeln und grüner Currysuppe seine psycheverändernden Sunset-Fahrten, während ich den klischeebegeisterten Neid eines jeden Surfers ertrug, der je von einem Surfer gute Wellen verpasste Tag.

Ich tröstete mich mit der Tatsache, dass ich jetzt die Freiheit hatte, die North Shore zu erkunden, ein Ort, den viele Besucher nur durch Autofenster auf ihrem Weg zu den Waimea Falls oder La¯'ie sehen.

Abgesehen von ein paar anständigen Restaurants (Hale'iwa Joe's Seafood Grill und Jameson's by the Sea), einigen kitschigen Boutiquen und einem sehr geschäftigen Starbucks, riecht diese Seite von O'ahu immer noch nach einem ländlichen Außenposten. Auf den beiden Golfplätzen des Turtle Bay Resorts spazieren Hühner auf dem Fairway, während Schafe und Rinder auf kleinen Weiden östlich von Sunset Beach weiden.

Seit Jahrzehnten ist das Nordufer der "Stadt" von Honolulu als "Land" bekannt, obwohl die beiden Orte nur etwa eine Autostunde voneinander entfernt liegen. Land war voll von Hippies, Surfern, Hippiesurfern und einer übermäßigen Anzahl von Hunden. Die Stadt war voll von glitzernden Einkaufszentren, Wolkenkratzern und Touristen. In den letzten Jahren hat das Land jedoch begonnen, Symptome des Stadtsyndroms zu zeigen. Außenstehende haben Immobilien am Strand gekauft und die Immobilienpreise angehoben. Die Geschäftswelt von Hale'iwa hat sich bemüht, die Nordküste als touristisches Ziel zu markieren. Die Kampagne wurde durch die kürzliche Veröffentlichung der Filme Blue Crush, Riding Giants und 50 First Dates sowie durch TV-Sendungen wie WBs Boarding House: North Shore und Fox's North Shore unermesslich unterstützt.

Was seltsam ist, wenn man bedenkt, dass im Vergleich zu den geschäftigen Straßen und Geschäften von Honolulu und der fetzigen Strandszene von Waikiki an der North Shore wirklich nicht viel zu tun ist, wenn Sie nicht surfen - oder nicht gerne surfen. Der Waimea Falls Park mit seinen Klippentauchvorführungen, Hula-Shows und ausgedehnten tropischen Gärten ist einen Besuch wert. Und Sie können ganz einfach einen ganzen Tag im Polynesian Cultural Center in der Nähe von La¯'ie verbringen. Teilweise Museum, Teil Freizeitpark (denke Disney trifft National Geographic), bietet das Dorf Replikdörfer und kulturelle Demonstrationen (machen Sie Kapa, ​​lernen Sie, Hula oder Pound Kava zu lernen) aus ganz Polynesien sowie den aufwändigsten Lau'au-Schweinbraten an O'ahu

Aber wenn Sie wirklich einen Vorgeschmack auf den Ort bekommen möchten, setzen Sie sich am Strand von Pipeline während eines pochenden Westschwells auf, der zwischen Oktober und März eher schlimm ist. Die Pipeline ist für Zuschauer gemacht: Der Strand fällt wie ein Amphitheater ab, die Wellen brechen schockierend in der Nähe des Ufers und die Wintersonne zieht sich über die Hügel im Landesinneren, sodass die Szene den ganzen Tag von vorne beleuchtet wird. Die Brandung dröhnt am seichten Riff so stark, dass sie den Sand unter Ihrem Handtuch rumpelt, während salziges Meeresspray die Luft riecht.

Wenn es losgeht, erinnert Pipeline an ein High-School-Fußballspiel in einer Kleinstadt, in das alle Zuschauer kommen: ehemalige Stars, zukünftige Helden, schwindelerregende Freundinnen, stolze Eltern, Gemeindeleiter. Die Zuschauer neigen dazu, gut informiert zu sein und bereit zu sein, ihr Wissen mit fragenden Neuankömmlingen zu teilen. Am Ende des Tages werden Sie sich über die Surfer lustig machen, die gut aussehen, aber auf Nummer sicher gehen, und diejenigen anfeuern, die am meisten riskieren, die tiefsten Röhren nehmen und die coolste Aplomb zeigen. Fragen Sie die richtige Person, und Sie werden bereit sein, einen Surfwettbewerb zu beurteilen und die Möchtegerns von den Stars zu unterscheiden.

Obwohl die Brandung während unseres Besuchs im April klein blieb, schwärmten die Besucher in den Straßen von Hale'iwa, und es war schwer, einen Parkplatz in der Nähe der Pipeline zu finden. "Warum kommen all diese Leute hierher?" fragte sich laut Duncan Campbell, Inhaber des Café Hale'iwa, der beste Ort, um Surfstars beim Frühstücks-Burrito zu genießen. "Es gibt weißen Sand, wunderschönes Wasser, aber das war es auch schon. Ich glaube, sie kommen zu Surfern. Wir bekommen ständig Kunden, die fragen:" Wo ist die Pipeline? Wo ist Waimea? Wo ist Sunset Beach? " Wir versuchen ihnen Anweisungen zu geben, aber natürlich gibt es keine Straßenschilder. Sie sind alle erstaunt, dass es keine Straßenschilder gibt. "

Campbell, 50, lebt seit 25 Jahren an der Nordküste. In den ersten zehn Jahren nach der Eröffnung des Cafés würde das Geschäft am Ende jedes Winters um 30 Prozent fallen, wenn das Meer flach wird und die Surfer anderswohin ziehen. Im Sommer sind die gleichen Buchten, die einst Wildwasser waren, die Domäne von Schnorchlern und Schwimmern. In diesen Tagen, sagt Campbell, geht das Geschäft im Sommer nur um 10 Prozent zurück.

Diese Reise war meine erste Gelegenheit, die Nordküste durch die Augen meiner Frau Pamm und unserer Söhne Will (12) und Cameron (10) zu sehen, und wir hatten eine sehr schöne Zeit. Wir verbrachten einen glücklichen Nachmittag damit, die Geschäfte von Hale'iwa in einem Wettbewerb zu durchsuchen, um das unwahrscheinlichste Flip-Flop-förmige Schmuckstück zu finden. Will schnüffelte an einem Rack mit Flip-Flop-Kühlschrankmagneten, und Cameron fand eine Vitrine mit einer alarmierenden Vielfalt von Schmuckstücken aus Perlmutt. Aber es war Pamms Entdeckung einer vier Meter hohen hölzernen Flip-Flop-Skulptur, die nicht nur unseren privaten Wettbewerb gewann, sondern auch die große unbeantwortete Frage unserer Reise aufwirft: Wer kauft Wandkunst, die nach billigem Gummischuh hergestellt wird?

Oh, und wir aßen: Frisch geschnittene Ananas aus einem Obststand am Straßenrand in der Nähe von Kawela; Sirup-Eis auf dem Bürgersteig vor Aoki's in Hale'iwa rasiert; Pfannkuchen in Hubcap-Größe, als wir im Campbell's Café Hale'iwa unter signierten Surf-Plakaten saßen; und ein gesundes, mit Obst beladenes Frühstücksbuffet im Palm Terrace Restaurant des Turtle Bay Resort.

An unserem dritten Tag, ohne große Brandung am Horizont, machten wir uns auf den Weg nach Waikiki, vorbei an der historischen Basis der Schofield Barracks Army auf dem Weg zu einem historischen Stau in Honolulu. Unsere Durchquerung des Outrigger-Hotels verstärkte mein Vorurteil von Waikiki als Hochlandöde. Ich hatte mir einige Statistiken des Streifens durchgelesen, und sie waren besorgniserregend: Die Hotels in Waikiki, die nur eine Quadratmeile groß sind, verursachen die Hälfte der Ausgaben für die Besucherindustrie in Hawai'i und volle 13 Prozent (rund 5 Milliarden US-Dollar) ihres Bruttoprodukts.

Die Aussicht von unserem Zimmer hat meine Verachtung nur teilweise gelindert. Das Wasser vor O'ahus Südküste kommt in einem Dutzend köstlichen Blautönen vor. Die Geschäfte blasen den ganzen Tag über vor der Küste und putzen die Oberfläche glatt. Und die grünen Hänge von Diamond Head verdienen alle Postkarten-Berichterstattung, die sie im letzten Jahrhundert oder so hatten. Aber die Brandungszone war gefüllt mit 100 (buchstäblich 100; ich zählte) Möchtegern-Surfern, die Schienen zwischen Miniaturwalzen stoßen.

Ich war jedoch entschlossen, optimistisch zu bleiben, eine Aufgabe, die durch unsere neu gestalteten jugendlichen Söhne erheblich erleichtert wurde. Sie schauten hinter die Menschenmassen und sahen nur Sonnenschein, warmes Wasser und die weichste, benutzerfreundlichste Brandung der Welt.

Ich hatte noch einen Grund zu lächeln. Pamm, eine engagierte Nicht-Surferin, deren helle Haut unter tropischer Sonne brennt, hatte versprochen, endlich den bestimmenden Zeitvertreib ihres Mannes zu testen. Und was ist die bessere Lage als hier, am Geburtsort des modernen Surfens, der gleichen gemütlichen Halbmond, in der Herzog Kahanamoku und andere Hawaiianer Anfang des 20. Jahrhunderts begannen, Festlandbesucher mit dem Puls der unsichtbaren Energie über das Meer zu gleiten.

Im Interesse einer vollständigen Offenlegung muss ich auch ein Hintergedanken zugeben. Ich behielt einen Ausschnitt aus dem Buch Surfing: Der Sport der hawaiianischen Könige von Ben Finney und James Houston, das ich auf dem Flug von San Francisco gelesen hatte:

Viele verliebte Hawaiianer, die sich an diesem Tag überhaupt nicht zum Surfen fühlten, sahen sich zweifellos auf der Suche nach der Liebeslinie auf der Suche nach ihrer Liebe und wussten ganz genau, dass ein Mann und eine Frau die gleiche Welle gemeinsam reiten. Gewohnheit erlaubte gewisse Intimitäten, als sie zum Strand zurückkehrten.

Du verstehst meinen Punkt.

Auf einer Konzession am Strand vor dem Outrigger stellten wir uns mit Tommy A'ainuinu in Verbindung, einem fassförmigen Beachboy, der die Menschen seit 30 Jahren in Wellen stößt und Ausleger steuert. "Es hält dich in Form", sagte er. "Lässt dich jung aussehen."

Wahr genug. A'ainuinu ist 62 Jahre alt, hat aber den Körper und den Teint eines Mannes, der 15 Jahre jünger ist. Ich zeigte auf das Rudel im Wasser und fragte mich, ob der Ort möglicherweise voller werden würde. "Das ist nichts", sagte er. "Sommer, schlimmer."

Einer nach dem anderen schleppte A'ainuinu drei kräftige Surfbretter durch die Sonnenanbeter an den Rand des Wassers. Cameron und Will, die von mehr als ein paar früheren Lektionen ihres Vaters profitiert hatten, wurden mit passenden 9-Fuß-Blumendrucken versehen. Pamm lag auf einem 12-Fuß-Tanker, auf dem die ganze Familie hätte picknicken können. Ich borgte mir eines der Longboards der Konzession aus, und bald paddelten wir fünf an einer Stelle namens Kanus auf die Horde zu.

Die Brandung war etwa hüfthoch, matschig und widersprüchlich - ideal für die vielen Anfänger, die herumflatterten. Tommy stand im brusthohen Wasser und steckte meine Angehörigen in leichte Brecher. Pamm hat sich schnell durchgesetzt. Bei ihrer zweiten Welle war sie aufgestanden und ritt mit ausgestreckten Armen und langsam winkte - Gidget macht Tai Chi - als sie über die Untiefen floss. "Tommy sagte mir, ich solle mich entspannen, wenn ich aufstand", sagte sie zu ihrer kranischen Haltung. "Das schien ein guter Weg zu sein." Am Ende der Sitzung hatte ich eine dieser selbstsüchtigen, väterlichen Fantasien erlebt, mit jedem meiner Söhne eine Welle geritten und neben meiner lieben Frau eine andere.

Später auf dem Deck des belebten Duke's Canoe Club-Restaurants unter freiem Himmel - die Surfgeschichte, die die Wände schmückt und auf den Ort blickt, wo der legendäre Hawaiianer seine längsten Wellen ritt, Pamm und ich hatten eine gewisse Intimität, wenn auch nicht genau die in hawaiianischen Geschichtsbüchern angedeutete. Ich massierte ihre schmerzenden Schultern, und wir stießen Bier an, während unsere Söhne in der nahe gelegenen Küstenbrechung tummelten. Ich hätte mir nie vorstellen können, einen solchen Frieden im Land der Zwei-für-Eins-Lüsse zu fühlen.

Als wir an diesem Abend Richtung Osten auf der Kalakaua Avenue spazierten, vorbei an Musikern und Jongleuren und alten Männern, die Geschwindigkeitsschach spielten, in Richtung Kapi'olani Park, entdeckten wir eine weitere erfreuliche Tatsache über Waikiki: In letzter Zeit haben Stadtväter hart daran gearbeitet, die Barrieren zwischen Touristen zu überwinden und Einheimische. Bei einer zweimonatlichen Veranstaltung namens Sunset on the Beach werden Filme auf einer Filmleinwand im Freien gezeigt, während lokale Restaurants und Caterer Lebensmittel aus Zelten verkaufen. Wir haben mit rund 2.000 Menschen an einem kostenlosen High-Fidelity-Screening von Finding Neverland teilgenommen.

Es wäre wahrscheinlich eine Weite, wenn man von einer Renaissance sprechen würde, aber Waikiki macht definitiv einen Wandel durch. Alte Hochhäuser werden zerstört, Zugang zum Strand verbessert, Gehwege erweitert, Gras bepflanzt, Bänke aufgestellt. Und die Gegend ist voll von Museen, Gärten und eleganten Restaurants. Am Tag nach unserer ersten Surfstunde in Waikiki machten wir im Chai's Island Bistro ein makellos gestyltes Pacific-Rim-Mittagessen, in dem ich meine Jungs glücklich machte, indem ich die Schnecke melodramatisch genoss. Später sahen wir uns im Bischofsmuseum eine blutige Kriegsführung mit bösartig einfallsreichen polynesischen Waffen vor.

Ja, es gibt immer noch genügend Orte, an denen man käsige Schnickschnack kaufen kann (ich habe Highfives von den Kindern bekommen, als ich mit einem Flip-Flop-Feuerzeug im Hotel auftauchte), aber Waikiki fühlt sich langsam wie eine Stadt an, die versucht, sich zurückzuerobern seine stolze Geschichte.

Die Veränderungen an Land haben den Ozean jedoch nicht beeinflusst, und es ist der Ozean, der die meisten Besucher nach Hawai'i lockt. Eines Morgens standen wir früh auf und gingen mit einer Gruppe von 30 Schnorchlern an Bord des 45-Fuß-Outrigger-Katamarans zu einer zweieinhalbstündigen Tour durch die äußeren Gewässer des Südufers. Vom Wasser aus taucht Waikikis Hotelwand in die Kulisse der grünen Berge ein, mit einem Streifen weißen Strandes und blauem Meer im Vordergrund. Mit Leihmasken schwebten wir über silbrigen Schwärmen, versuchten erfolglos, einen Kugelfisch zum Blasen zu bringen, die blaugestreiften Humuhumunukunu-kua¯pua'a falsch auszusprechen und eine massive, gemächliche Meeresschildkröte aufzuspüren. Zurück auf die Katze, zitternd, wurden wir zu einer springenden Geschwindigkeit von 15 Knoten von Diamond Head nach Ala Moana gebracht.

Am Tag vor unserer Abreise haben wir eine letzte Surfstunde arrangiert, diesmal mit Hans Hedemann, einem ehemaligen World Tour-Profi, der jetzt so etwas wie ein Surfschule-Tycoon ist. Hedemann, ein robuster und beständiger Konkurrent auf seinem Höhepunkt in den frühen 80er Jahren, sieht heutzutage eher wie ein Versicherungsvertreter als ein Beachboy aus. Wir trafen ihn im Sand vor dem Sheraton Waikiki, wo er ein Handy vors Ohr hielt, um den Unterricht landesweit zu koordinieren. Hedemann hat in sechs Hotels auf O'ahu Zugeständnisse. Privatunterricht, Gruppen, Anfänger, Fortgeschrittene, North Shore-Exkursionen, Schlepptraining Hedemann und seine Armee aus 50 Instruktoren tun alles, um mehr als 25.000 Menschen pro Jahr in den Königsport einzuführen.

Der Hawai'i-Abteilung für Land und natürliche Ressourcen zufolge ist Hedemann einer von rund 250 zertifizierten Surflehrern auf O'ahu, und zu dieser Zahl gehören nicht die vielen Instruktoren, die ohne Zertifizierung arbeiten.

"Jeder will jetzt surfen gehen", sagte er. Hedemann, der Häuser an der Süd- und Nordküste von O'ahu hat, schätzt die derzeitige Neuentwicklung von Waikiki. "Sie renovieren alles: die Landschaft, das Aussehen, das Gefühl", sagte er. "Es wird mehr Leute dazu bringen, einfach nur an O'ahu festzuhalten, was eine gute Sache ist, weil O'ahu wirklich so viel zu bieten hat. Es hat Stadtleben und das Land. Und heutzutage ist es an der North Shore wie das Arizona Memorial in Pearl Harbor; es ist ein Muss geworden. "

Pamm entschied sich dafür, diese Lektion zu absolvieren. So waren es nur Hedemann, die Jungs und ich. Cameron, unser jüngster, war verblüfft über das lange Paddeln zu den Wellen, aber Hedemann beruhigte ihn, und bald teilten wir alle an einem leeren Riff ein paar hundert Meter östlich des Zirkus bei Canoes. Wir surften, bis unsere Arme müde wurden, blieben aber auch nur für eine Sekunde aus. Und zum ersten Mal sah ich in meinen Söhnen den verräterischen Hinweis auf legitimen Witz: eine Ungeduld mit Pausen und das unvermeidliche Verlangen nach mehr und größeren Wellen.

Das ist die egoistische Unersättlichkeit, aus der echte Surfer gemacht werden. Ich kenne das aus erster Hand. Denn trotz der väterlichen Freude, die meine Söhne an dem Ort, an dem mit dem Surfen begonnen wurde, zuzusehen, wachte meine Fantasie immer wieder auf den Weg, der wegging - an den großen, sauberen Tag, den ich am Sunset Beach verpasst hatte. ©

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