Reise

Lord Howe Island

Von der Oberfläche des Tasmanischen Meeres aus gesehen, schlägt mir Lord Howe Island eine Art Seeskorpion vor, wobei die zwei hohen Berge an seinem südlichen Ende den Stachel im Schwanz darstellen. Tatsächlich könnte kein Vergleich ungünstiger sein, da Lord Howe von allen Inseln der Welt, denke ich, die geringste Giftigkeit ist.

Es gibt keine bösen Tiere auf Lord Howe. Es gibt sehr wenige beißende Insekten. Es gibt keine Brennnesseln oder Gift-Efeu. Es gibt keine Verbrecher, die man überfallen könnte, kein Hochhaus, aus dem man herausfallen könnte, kaum Verkehr, der dich niederschlagen könnte, keine ethnische Spannung, keine Armut, keine Abfälle, keine Wut, keine Tollwut, keine Aids und wenig kostbaren Neid . Es ist ein sehr vornehmes Paradies, ein Eden ohne Schlange.

Eigentlich vermute ich, dass es schöner ist als der Garten Eden, der sich vermutlich in einem frühen Entwicklungsstadium befand. Lord Howe ist auf seinem Höhepunkt. Es sieht so aus, als wäre es ein paar hundert Jahre von einem der großen Landschaftsgärtner der Aufklärung - "Capability" Brown - vielleicht - geschaffen worden, der eine "Carte blanche" erhielt, um die perfekte subtropische Insel zu erzeugen. Es ist ungefähr sieben Meilen lang von Norden nach Süden, nie mehr als drei Meilen von Osten nach Westen - ein Fleck im Südpazifik, 400 Meilen östlich von der australischen Küste, 1.000 Meilen nordwestlich von Neuseeland. Aber innerhalb dieser Miniaturgrenzen ist es virtuos.

Diese beiden großen Berge, Gower und Lidgbird, erheben sich auf 2.800 Fuß und ihre Gipfel sind oft neblig. Sie übersehen ein exquisites Ensemble von Regenwäldern, Weiden und bewaldeten Hügeln. Im westlichen Lee der Insel schützt das südlichste Korallenriff der Welt eine Lagune von herrlicher Fruchtbarkeit, während am anderen Ufer, nur einen Spaziergang entfernt, Sandstrände an einer felsigen, schaumigen Brandungsküste liegen. Um alles abzusichern, wie im Süden, wie der auflösende Akkord am Ende einer großen Sinfonie, erhebt sich direkt aus dem Meer eine steile Pyramide aus Felsen, die 1.800 Meter hoch ist: Balls Pyramide, eine der großartigsten Meeresattraktionen der Welt und eine perfekte Folie für die freundliche grüne Zusammensetzung von Lord Howe.

Kein Adam oder Eva hat diese Insel vor 1788 (fünf Jahre nach dem Tod von "Capability") gesehen. Es ist einer der seltenen Orte, an denen man behaupten kann, von den Forschern der europäischen Expansion entdeckt worden zu sein, weil es keine eingeborenen Ureinwohner gab. Selbst jetzt, 200 Jahre später, erscheint es merkwürdig, hier keine Aborigines zu finden, sondern stattdessen auf eine Bevölkerung zu stoßen, die nicht wie Orkneyor Borkum fehl am Platz zu sein schien - verwitterte Menschen des nördlichen Typs, eher untersetzt und sehr hart, wer nicht Nach ein paar hundert Jahren 400 Meilen von irgendwo anders sein.

Die ersten Siedler waren eine gemischte Gruppe von Wanderern, meistens Briten und Amerikaner, zusammen mit einigen Maori-Frauen und einer Häuptlingstochter von den Gilbert-Inseln. Die meisten der heutigen 300 Insulaner stammen von den einen oder anderen Gründungsvätern ab, und man lernt sehr bald deren Namen und Stammbäume kennen. Die Hälfte von ihnen ist irgendwie miteinander verwandt, und sie erinnern sich mit Stolz an ihre wegweisenden Vorläufer. Ich war nur kurz auf der Insel, als ich einen Namen von einem dieser alten Clans auf einem verwitterten Grabstein sah, der vielleicht mit Muscheln verziert ist oder auf dem Kriegerdenkmal unter seinem Maschinengewehr aus dem Ersten Weltkrieg geschnitzt wurde Pang von fast familiärer Sympathie.

Wenn es hier keine Menschen gab, als die ersten britischen Seeleute behutsam den Ort betraten, gab es viele andere Kreaturen. Lord Howe ist eine Ausstellung der Überheblichkeit der Natur. Zunächst ist es in ein dichtes Waldgewirr gekleidet, das von seiner Küstenlinie bis zu den höchsten Gipfeln reicht. Palmen, Banyans, die eigentümlichen Pandanus-, Stink- und Kürbisbäume, Weinreben, Kletterpflanzen, blühende Sträucher, Wurzeln, Brombeersträucher und Farne sind untrennbar zusammengepfercht, alle zusammengewachsen, manche wachsen übereinander Es ist schwer zu wissen, wo ein Baum endet und der nächste beginnt. Manchmal besteht der Waldboden aus hartem, trockenem Sand, der wie Elefantenhaut aussieht, manchmal scheint es sich um eine heimtückische Weite geknoteter Wurzeln zu handeln.

Um dieses Laub zieht sich eine zaglose Menagerie - ein Aquarium ohne Glas und eine Dachlücke. Überall gibt es Vögel, plötzliche gelbe Blitze, graue Bündel, weiße Flecken auf Landzungen, Scherwassern, die in Burrows verschwinden, Falken, die in Gräser tauchen, Eisvögel, die auf unmöglichen Zweigen balanciert sind, und die allgegenwärtigen Gimpeleien, Ächzen und Pfeifen und Pfeifen. Die grünflügelige Taube strebt ewig nach dem Unterholz. Der einzigartige flugunfähige Woodhen wurde bis vor wenigen Jahren auf eine Truppe von 30 Soldaten reduziert, die auf dem unzugänglichen Gipfel des Mount Gower lebten. Aber jetzt verstreut und kreischt es überall.

Die Lagune ist so tropisch mit tropischen Farben, Blau, Rosa und Gelb, dass sie mir essbar erscheint, wie eine lebendige Dessertsauce, und sie lebt mit allerlei erstaunlichen Fischen. Wale und Delphine erscheinen vor der Küste. In den Wäldern leben 103 Spinnenarten, 51 Schneckenarten und 24 Schmetterlingsarten. Das einzige in Lord Howe beheimatete Säugetier ist eine kleine schüchterne Fledermaus, aber im Laufe der Jahre wurden viele Tiere eingeführt, und heute schlängeln sich Vieh um die Weiden, wilde Ziegen jagen in den Bergen, und irgendwo im Wald gibt es ein einzelnes Tier gerissener Überlebender einer einst zahlreichen Schweinesiedlung, der Rest wurde auf die Jagd getrieben.

Selbst heute haben viele dieser Kreaturen keine Angst vor dem Menschen. Sie haben nicht das Schlimmste über uns gelernt. Eines Abends öffnete ich meine Tür und fand einen plumpen Sturmtaucher (den man hier einen Hammelvogel nennt), der mit vollkommenem Vertrauen vor meiner Tür ruht. Tauben, Amseln und sogar Waldhenschen machen sich kaum Mühe, Ihnen aus dem Weg zu gehen. Der Vorsehungssturmvogel, der in den hohen Bergen lebt, wird furchtlos zu einem menschlichen Ruf geraten, und kleine Eisvögel lassen Sie sich fast in Reichweite bewegen, bevor sie aufgeregt wegfliegen.

Am Ned's Beach, einem der Sandstrände des östlichen Ufers, ist es seit langem üblich, die Fische zu füttern. Sie müssen nur mit einem Stück Brot ins Wasser paddeln, um sich von einer Menge von ihnen umgeben zu sehen, Grau, Gold, Rot und Silber in den Untiefen. Sie sind aggressiv in ihrer Herangehensweise und zwingen Sie manchmal, nicht das Brot, aber schließlich müssen sie mit einer Staffel Piratenenten konkurrieren, die Ihnen unerbittlich vom Strand ins Wasser folgen und selten einen Krümel übersehen.

In den Tiefen dieses kleinen Inselheiligtums ist es schwer zu erkennen, dass sich die 300 Insulaner alle in einem Umkreis von wenigen Kilometern befinden, ebenso wie die rund 400 Besucher, die die Insel unterbringen kann. Wenn Sie jedoch mit einem Kleinflugzeug über die Insel fliegen, ist alles klar. Oben umkreisen Sie mühsam die steilen, von Möwen gewirbelten Klippen des Mount Gower über dem bewaldeten Plateau des Gipfels, hoch über der viskosen Lagune und den felsigen Inseln vor dem östlichen Ufer, und jetzt dämmert Ihnen, dass das Tieflandzentrum von Lord Howe ist eine kleine Vorstadt. Zwischen dem Grün versteckt sind die weißgedeckten Verandahäuser der Insulaner, so gemütlich sie auch sein könnten, die durch schmale Gassen, Autos in ihren Carports miteinander verbunden sind, und eine Atmosphäre, die nicht von Südsee-Rapscallionismus, sondern von zufriedener Häuslichkeit ist.

Lord Howe war manchmal ein Zufluchtsort für schiffbrüchige Segler, und ich kann mir nicht vorstellen, dass es schöner ist, an Land gespült zu werden. An diesem unendlich kleinen Punkt im Meer würde der aus dem Rettungsfloß gehende gut aussehende Seefahrer jeden modernen Komfort finden. Er brauchte nur einen Scheck bei der State Bank, und er würde sich auf den Tag vorbereiten: einen erholsamen Cappuccino im Trader Nick's Cafe, einen Halt im Lagoon Store, um die Morgenzeitung von Sydney zu holen, ein Bier in der gastfreundlichen Bar des Bowling Club, Mittagessen mit Blick auf den Tennisplatz in der Pinetrees Lodge. Er konnte sich, wenn er Lust hatte, zu einem Fußballspiel auf dem Naherholungsfeld oder einer Runde Golf auf dem 9-Loch-Platz entschließen, irgendwo einen Devonshire-Cremetee trinken, ein Video für den Abend ausleihen, abholen eine Quiche und eine Flasche Chardonnay aus einem Feinkostgeschäft, und ab ins Bett konnte er in ein Dutzend komfortabler Gästehäuser gehen.

Die erste Funktion von Lord Howe Island bestand darin, vorbeifahrende Schiffe, meist Walfänger, mit Gemüse und Fleisch zu versorgen. Als der Walfang in der Südsee zurückging, exportierten die Insulaner die Samen der Kentia-Palme, des einheimischen Baumes, der mit dem Aufkommen der viktorianischen Einrichtung weltweite Popularität erlangte und immer noch das klimatisierte Büro fast aller anderen Manhattan-Führungskräfte schmückt. Obwohl die Palmenindustrie immer noch gut gedeiht, ist der offensichtlichste Inselzweck der Tourismus auf eine einzigartig zurückhaltende und umweltbewusste Art.

Es ist eine sehr gute Art von Tourismus. Es ist nichts Auffälliges oder Lustiges dabei. Der Lord-Howe-Stil ist entschlossen unaufdringlich und lässt sich am besten fassen, denke ich, indem er durch eine grüne Gasse zu einem dieser versteckten Häuser wandert. Tauben tummeln sich um diesen Track, Amsel stöbern im Unterholz herum und ein gemütliches Durcheinander sagt Ihnen, wenn Sie sich dem Gehöft nähern. Auf einer kleinen grünen Koppel krabbeln Hühner. Eine Wäscheleine hängt in der Sonne und ein Motorrad lehnt an einem Baum. Und wenn das Haus durch eine Blüte aus blühenden Sträuchern erscheint, ist es jedermanns Traum von einem Siedlerhaus, mit seiner schattigen Veranda zwischen den Hibiskusbüschen, den breiten Dächern aus Wellblech, den bequem getragenen Stühlen auf der Veranda und der kühlen Einladung eines Salons. Familienfotos an der Wand, durch die immer geöffnete Tür sichtbar.

Offen, weil in dieser kleinen Gemeinde, in der jeder jeden kennt und die Touristen durchaus respektabel sind, niemand etwas stehlen wird. Nicht alle Inselbewohner von Lord Howe sind charmante Figuren, aber die meisten von ihnen scheinen völlig offen und ehrlich zu sein, und für den Besucher ist das Leben sehr beruhigend. Es gibt keine öffentlichen Verkehrsmittel, also ist ein Fahrrad der beste Weg, um herumzukommen (oder ein Dreirad, wenn Sie eines der beiden auf der Insel mieten können), und der Fortschritt, so wackelig und atemlos er auch sein mag, wird schnell bald eine artige Akklimatisierungsübung.

"Morgen", "Hallo", "Hallo dort", "Schöner Morgen", sagt jede einzelne Seele, an der Sie vorbeikommen, und wenn die Insulaner es aus Gewohnheitsgründen sagen, drücken Ihre Mitreisenden eine Art überraschte Gemeinschaftsfreude aus, die Sie begeistern Es sollte überhaupt dabei sein, mit dem Fahrrad durch die Regenwälder im weiten Pazifik zu fahren. In kürzester Zeit radeln Sie zur Post, hinunter zum Ufer, hinauf zur Straße der Siebenten-Tags-Adventisten und begrüßen alle Anwesenden in Bezug auf die geborene Insel.

Es gibt auch eine anglikanische Kirche, die bald katholisch sein wird, und es gibt vier Landgeschäfte und eine Bäckerei sowie eine Werft und ein Besucherzentrum sowie eine Palmengärtnerei und ein Krankenhaus mit drei Betten ein kleiner kleiner Flughafen. Es gibt eine schöne kleine Schule, deren Schüler mit bunten Helmen und flotten Rucksäcken auf dem Rücken kommen und gehen. Es gibt eine Anlegestelle, wo das wöchentliche Versorgungsschiff vom australischen Festland durch das Riff kommt, und auf jeder anderen Straße scheint es ein Restaurant zu geben: Elsie's oder die Blue Lagoon, das Beachcomber oder die Admiralty Bar and Grill.

In der Mitte der Siedlung, mit einer Fahne auf einer Stange draußen, steht das Regierungshaus. Fast von Anfang an wurde Lord Howe Island offiziell als Teil von New South Wales angesehen, damals eine britische Kolonie, und dies muss eines der kleinsten und ansprechendsten aller Regierungsgebäude sein, von Palästen in Indien bis zu karibischen Villen, von denen Königin Das viktorianische Reich drückte seine Überlegenheit auf der ganzen Welt aus. Heute sind die Insulaner auf dem australischen Festland im Wahlkreis, aber sie haben ihren eigenen Verwaltungsrat, eine Mehrheit davon gewählt, und ihren eigenen Staatschef, den Insassen des Regierungshauses, in der Person eines Managers und einer Exekutive Offizier.

Der derzeitige Amtsinhaber ist Judith Mortlock, und sie und ihr Mann Alan leben dort in einem äußerst angenehmen Stil. Wiesen und Blumen umgeben sie, Musik füllt ihre Räume, in ihrem Garten gibt es Woodhens, und Mrs. Mortlock serviert ihren Besuchern exzellenten Tee- und Schokoladenkuchen. An der Wand ihres Wohnzimmers hängt ein offizielles Porträt von Elizabeth II., Die als Königin von Australien (für jeden Moment auch) Königin von Lord Howe Island ist.

Die Autorität von Frau Mortlock ist liebenswürdig, aber weitreichend. "Sie müssen mich jetzt entschuldigen", sagte sie zu mir, als wir eines Tages vor meinem Gästehaus plauderten. "Es ist Zeit für mich, das Paar dort zu heiraten." Sicher, ein junges Paar, das die Gasse entlang kam, wirkte ausgesprochen festlich und schien eine Hochzeitstorte zu tragen.

"Hast du entschieden, wo du die Zeremonie haben willst?" Der Manager und der Executive Officer sangen fröhlich, als sie sich näherten, und als ich das letzte Mal von ihnen gesehen wurde, waren sie in ihrem Auto, um ihre Hochzeit zu feiern und vermutlich ihren Kuchen neben der Lagune irgendwo oder in einer Waldlichtung zu essen.

Mir wurde gesagt, dass einige Insulaner, die von kühnen Abenteurern der Vergangenheit abstammen, die engmaschige, etwas gutartige Art und Weise, in der sich Lord Howe organisiert, eher ärgern. Seit 1982 ist es ein Weltkulturerbe, was bedeutet, dass es fast unerträglich grün ist. Die Planungsbeschränkungen sind streng - 75 Prozent der Inselfläche sind als permanente Parkreserve definiert. Gebäude jeglicher Art werden streng kontrolliert, und ein Mann kann kaum ein Loch in seinen Garten graben, beschweren sich die Bewohner, ohne eine Genehmigung zu erhalten. Es gibt eine Höchstgeschwindigkeit von 16 km / h. Sie müssen einen Helm tragen, auch wenn Sie nur Fahrrad fahren (obwohl die Fahrer dieser beiden Dreiräder davon ausgenommen sind). Speerfischen ist verboten, ebenso wie das Sammeln von Seeschwalben, die einst zu den beliebtesten Köstlichkeiten der Inselbewohner gehörten. Der Besitz von Hunden wird entmutigt, und mit Ausnahme einiger älterer Überlebender unachtsamer Zeiten sind Katzen verboten. Sie sind schlecht für die einheimische Fauna.

Keine Tierwelt könnte in der Tat privilegierter sein als die einheimischen Vögel und Bestien von Lord Howe Island, von denen fast alle durch Gesetz und Technik geschützt werden. In den schlechten alten Zeiten waren die Dinge anders. Die ersten menschlichen Ankömmlinge schlachteten und verschlang alles, was appetitlich oder gewinnbringend aussah, Schildkröten für Hammelvögel, und 1918 schwärmten Ratten, die von einem zerstörten Schiff an Land traten, nicht nur die Hälfte der Kentiasamen, sondern auch mehrere Vogelarten. Beispiele für diese verlorenen Arten, die auf dem Rücken flach und sehr tot sind, können Sie im ausgezeichneten kleinen Lord Howe Museum sehen - dem Lord Howe Star, der weinroten Drossel, dem robusten Silvereye, jeder auf dieser Insel einzigartig, und jetzt für immer weg. Wie gerne hätte ich die Färbung dieser Drossel gesehen und wie gerne hätte ich eine andere der seltenen Kreaturen der Insel gesehen, ein großes Stockinsekt, das aufregend als Baumhummer bezeichnet wird!

Heute ist eine der wenigen Kreaturen, die nach Belieben getötet werden können, die maskierte Eule. Dies scheint mir ein schweres Glück für diesen Vogel zu sein, da er selbst auf der Insel eingeführt wurde, um die Ratten niederzuhalten. Erst zu spät stellte sich heraus, dass es den Holzhengst schmeckte…

Die Geschichte der Eule hat tatsächlich eine Art Allegorie für die Insel als Ganzes. Alles hängt hier von einem äußerst behutsamen Gleichgewicht ab: zwischen Wildheit und Kontrolle, zwischen dem Wilden und dem Schmächtigen, dem Freien und dem Disziplinierten. Fünf Quadratkilometer köstliche Insellandschaft, unbeschädigt in einem herrlichen Klima - in einer Zeit, in der ein Flugzeug nur wenige Stunden von Sydney hierher fliegt und das australische Fernsehen in fast jedem Haus zu Hause ist - der Charakter von Lord Howe ist furchtbar verletzlich.

Nur wenige würden behaupten, dass ein so schöner Ort eine besondere Behandlung benötigt, aber es gibt Momente, in denen die Insel dadurch nicht ganz natürlich erscheint, weder Fisch noch Geflügel, eine dschungelige Insel, auf der Sie einen Fahrradhelm tragen müssen. Am Ende der Waldwege finden Sie Gartensitze und gut gemähte Rasen. Surf-laute Strände, von denen Sie die Stürme des Südpazifiks auf dem Meer beobachten können, sind mit Grills, Picknicktischen und Mülleimer ausgestattet. Es gibt ein starkes Element von recyceltem Ernst an diesem Ort.

"Was mache ich dort eine ganze Woche lang?" Ich hatte einen australischen Freund in einem schwachen Moment gefragt.

"Ich denke", antwortete sie streng, "es wird erwartet, dass Sie ein bisschen spazieren gehen."

Wandern und Fischen sind in der Tat die Hauptbeschäftigungen. Abgesehen von Hochzeitsreisenden waren die meisten Besucher, die ich auf Lord Howe traf, ältere australische Seelen, die eher sehnsüchtig sind - alternde Rucksacktouristen, reife Buschwanderer, Mitglieder von Erwachsenenbildungsgruppen oder Umwelt Schutzgesellschaften, die wahrscheinlich T-Shirts mit Slogans wie Operation Challenge tragen. Ihre Ausdauer erschien mir erstaunlich. Auf regnerischen Hügeln stolperte ich, während ich von Baum zu Baum schlurfte und keuchte, und ich traf auf lachende Spaziergängergruppen, die auf einer leichten und beweglichen Promenade standen. An Kandidaten für den geführten Aufstieg auf den Mount Gower, der neun Stunden dauert und an einem drei Fuß breiten Kletterpfad hoch über dem Meer entlangkrochen muss, hat es offenbar keinen Mangel gegeben, und die Regenstürme haben mich glücklicherweise von den Unternehmungen befreit.

Herr Ray Shick hat diese Expedition zweimal während eines Jahrzehnts, mehr als ein Jahrzehnt lang, geleitet und scheint mir das perfekte Beispiel für den ausgewogenen Inselbewohner zu sein. Er lebt am Rande des Weidelandes am südlichen Ende der Insel, und bis erst neulich zweimal täglich seine zwei Kühe gemolken haben (die sich inzwischen zurückgezogen haben und glücklich gesehen haben, wie sie das Grün umgeben von verschiedenen Esoterikvögeln herumgequatscht haben). Sein Haus ist gut mit Blumen und Blättern geschmückt, und eine ältere Gnade- und Gunstkatze sitzt wohlwollend auf ihrer Veranda.

Mr. Shick, der in Kürze seine Bergführerpflichten an einen seiner Söhne abgeben soll, kann sich erinnern, als Lord Howe ein anderer Ort war. Er kann sich erinnern, wann die einzigen Touristen mit dem Schiff oder später mit dem Flugzeug kamen. Er kann sich daran erinnern, wie er mit seinen Hunden allein im Hochwald auf die Schweinejagd gegangen ist (obwohl er niemals das daraus entstehende Schweinefleisch gegessen hat, als Siebenten-Tags-Adventist). Wenn er sich an diese Tage erinnert, spricht er wie ein Pionier und ein Bergmann. Trotz all dieser Jahre hat er zweimal in der Woche Touristen aus der Pinetrees Lodge und Ocean View, aus den Leanda-Lei Apartments und den Waimarie Holiday Flats mit Kameras und Picknick-Mittagessen auf dem Weg zum Mount Gower betreut.

Kurz gesagt, es ist ihm gelungen, das Organische mit dem Werbespot zu kombinieren, und so hat Lord Howe Island, der härteste, genialste und zivilisierteste der Südseeinseln, das Ganze.

Wenn es eine Versuchung gibt, die dieses schlangenlose Paradies frequentiert, dann ist es vielleicht der Drang nach Außenseiter. Wie einige der weniger konformistischen Inselbewohner hatte ich ab und zu das Bedürfnis, auszubrechen, mich zu blamieren, mich mit Umweltfehlern zu benehmen oder einfach nur in träge Dekadenz zu versinken. Es war eine Schande, sagte mir eine besonders grüne Person an meinem letzten Tag auf der Insel, dass ich die Gelegenheit verpasst hatte, den Aufstieg zum Mount Gower zu unternehmen: Ich habe vielleicht eine der neugierigsten Kreaturen von Lord Howe gesehen, die winzige Süßwasserkrabbe , Halicarcinus lacustris, der entlang des Weges in Felsbecken lebt.

Ich erlaubte meinem Auge, die Masse des Berges hinaufzugehen, den schwindelerregenden Kletterpfad hinauf zu dem in Wolken gehüllten waldgefüllten Gipfel. Die Versuchung schlug ein, und ich fühlte, wie in mir die Geister der ursprünglichen Lord-Howe-Insulaner aufstiegen, von denen ich einige Schurken und Wahnsinnige mit ihren Maori-Frauen und ihren Gilbert-Island-Herrinnen, ihren Schweineherden und ihrer Vorliebe für gebratene Hammelvögel habe.

"Bugger die Süßwasserkrabben", hörte ich mich sagen, dort neben der süßen Lagune.

Schau das Video: Lord Howe Island 2018 (Juli 2019).