Urlaube

Glacier Bay Islands: die Reise eines Naturalisten

Tag eins: Auf 1.500 Meter Höhe über der weißen Wolkenschicht fliegend und nur die rohen, felsigen Gipfel der schneebedeckten Berge Alaskas zu sehen, bittet uns unser Führer, uns die Eiszeit vorzustellen, die Wolken als ein endloses Schneefeld zu betrachten, das die Abgründe zwischen ihnen füllt riesige Berggipfel. Er sagte, vor dem Dröhnen des Viersitzer-Wasserflugzeugs sah der Großteil der Glacier Bay vor nur 200 Jahren aus.

Wir reisen in der Zeit zurück. Und wenn das Flugzeug durch den Nebel über Muir Inlet, dem östlichen Zweig der Glacier Bay, herabsteigt, sind die tiefen Fichtenwälder - wie die um das kleine Dock, von dem wir uns entfernt hatten - umgeben. Die kahlen Felshänge werden von kalten, schmalen Bächen durchschnitten, und große blaue Flüsse aus festem Eis münden in eine opalisierende Aquamarinbucht. Es gibt nichts anderes, nur "eine Einsamkeit aus Eis und Schnee und neugeborenen Felsen, düster, trostlos, geheimnisvoll", wie der Forscher John Muir es 1879 formulierte.

Unsere Kajaks sind entlang des Kiesstrandes angeordnet. Drei Flugzeuge werden uns 12 und unsere Ausrüstung abwerfen und dann die müde aussehende Gruppe abholen, die gerade die 60 Meilen lange, wochenlange Reise den Einlass hinauf gefahren ist. Unsere Reise führt uns zurück in die Bucht.

Während wir darauf warten, dass die anderen Flugzeuge landen, klettere ich die Felsen über dem Strand und suche nach Lebenszeichen - irgendwelchen Lebenszeichen. Aber der Ort sieht aus, als ob er aus der Mine genommen worden wäre. Stellen Sie sich eine Kiesgrube vor, in der Steinhügel jeder Größe und Beschreibung in zufällige Stapel geschüttet werden. Es ist eine saubere Landschaft, ein Skelett, das hundert Jahre dauern wird, um sich auszubreiten.

Auf der anderen Seite der schmalen Bucht ist die hartgefräste, tausend Meter hohe Klippe ebenso kahl. Schneemassen strömen durch sein Gesicht. Dies ist das Ende von Glacier Bay - oder der Anfang, je nachdem, wie Sie sich die Zeit vorstellen. Die Shaper all dieser unkonstruierten Masse stehen an der Spitze der Bucht: Gletscher, die sich 150 Fuß über die Gezeitenlinie erheben und sich dann nach Norden ausbreiten - gezackte, gespaltene, blaue Eisautobahnen, die von riesigen, unsichtbaren Eisfeldern durch die Berge geschlagen sind.

Wenn die Flugzeuge abfahren und die Geräusche ihrer Triebwerke in die Wolken übergehen, herrscht eine überwältigende Stille. Jeder merkt sich das, hält zwischen den Kajaks und hört zu. Das Geräusch des Wassers, das die ferne Klippe hinabströmte und über und durch die Kieshügel strömte, macht in dieser Stille kaum eine Beule.

Und dann hören wir das Knarren des Gletschers direkt über uns, der sich unbequem in seinem Bett bewegt. Donner hallt, während große blaue Eisbrocken vom Gesicht des Gletschers abtauchen und in die Bucht eintauchen. Wenn nicht anders, ist die Landschaft lebendig.

Als der britische Entdecker George Vancouver 1794 in die Schären von Südost-Alaska segelte, gab es diese Bucht noch nicht. Gletscher bedeckten alles bis nach Bartlett Cove, eine kleine Bucht in der Nähe der Icy Strait, benannt nach der Menge an Eis, die durchschwebte.

Als John Muir die Gegend fast hundert Jahre später erkundete, hatte sich das Eis so weit zurückgezogen, dass er zum Tlingit Point, der Kalksteinspitze, die die beiden Arme der Glacier Bay trennt, kanufahren kann. Der heutige Muir Inlet war damals "Muir-Gletscher".

Nun, weitere hundert Jahre später, gibt es in der Eisigen Straße nie Eis, und der Muir-Gletscher hat sich weitere 25 Meilen zurückgezogen und diesen tiefen Fjord zurückgelassen. Der Rückzug der Gletscher geht weiter. Unser Guide, Steve Griffin, sagt, er habe nackten Felsen gesehen, an dem er sich vor einigen Jahren an den Gletscher erinnert.

Für Wissenschaftler ist der Rückzug des Eises in der Glacier Bay das Ende einer Eiszeit, wie in einer Zeitraffer-Fotografie. Hier wurden Jahrtausende der Gletscherbewegung in Jahrhunderte komprimiert. Es waren tausende von Jahren Schneefall, mehr als hundert Meter pro Jahr, die die riesigen Eisfelder schufen. Der Druck des vertiefenden Schnees verdichtete die unteren Schichten zu harten, runden Eiskristallen, die wie Sedimentgestein komprimiert waren. (Es ist die Dichte des Gletschereises, die ihm den blauen Farbton verleiht, ein Blau, das manchmal so intensiv ist, dass das Eis einen gelatineartigen Kern zu haben scheint.)

Schließlich rutschte das Gletschereis abwärts. Wo Bäume waren, hat es sie zerquetscht. Boden und Fels wurden von der fortschreitenden Schnauze des Gletschers mitgerissen, wobei U-förmige Täler herausgearbeitet und tiefe Narben in den härtesten Fels gerissen wurden.

Gletscher kamen und gingen über diese Landschaft - und die Landschaften aller nördlichen Regionen - in den letzten fünf Millionen Jahren. Die Eisplatten, die Südost-Alaska bedeckten, waren die gleichen wie die Eisplatten, die einen Großteil Nordamerikas bis nach Illinois, Pennsylvania und Ohio deckten. Der größte Teil dieses Eises begann sich vor etwa 14.000 Jahren zurückzuziehen und ist nie zurückgekehrt.

Dies war auch in der Glacier Bay der Fall - bis vor etwa 4000 Jahren, als die kleine Eiszeit begann. Dann haben die Gletscher, wie die Legenden der Tlingit (die Ureinwohner Südost-Alaskas) dies festhalten, erneut die Glacier Bay erreicht. Nur der höchste Berggipfel wäre sichtbar gewesen, denn das Eis in der Glacier Bay war etwa 400 Meter dick.

In der Tlingit-Legende forderte ein junges Mädchen die Gletscher auf, das Tal zu bedecken. Das Eis kam, und ihre Großmutter wurde von den Gletschern niedergeschlagen. Aber ihre Vorwärtsbewegung hörte auf, und die Kristallreflexionen an der Basis des Eises sollen die Kinder der alten Frau sein.

Die jetzt über uns quietschenden Gletscher waren bereits rückläufig, als die ersten Europäer nach Glacier Bay kamen. Da im oberen Bereich der Eisfelder, wo sich die Gletscher bilden, weniger Schnee fällt, werden sie nicht mehr nach vorne gedrückt. Stattdessen ziehen sie sich zurück. Und diese nackten Brachflächen zurücklassen.

Wir machen uns an einem steinigen Strand auf und paddeln zwischen Eisschollen, die im kalten, milchig blauen Wasser treiben, gefärbt von den Kristallen aus aufgehängten Gletschersedimenten.

Tag zwei: Ein Journal scheint die geeignetste Art zu sein, über Alaska zu schreiben. Die Entfernungen sind so groß, die Landschaft so groß, dass viel Zeit in willkommener Stille verbracht wird.

Der 600 Meilen lange Panhandle von Südost-Alaska besteht aus tausend Inseln mit 10.000 Meilen Küstenlinie. Nur 70.000 Menschen leben hier, die Hälfte von ihnen in der Hauptstadt Juneau. (Wenn Manhattan die gleiche Bevölkerungsdichte wie Südost-Alaska hätte, würden ungefähr 37 Menschen auf der gesamten Insel leben.) Der Glacier Bay National Park selbst ist 3,2 Millionen Hektar groß und hat die Größe von Connecticut.

Der einzige Weg in die Glacier Bay und in den größten Teil der Inside Passage, wie die Gewässer zwischen diesen Inseln bekannt sind, ist mit dem Flugzeug oder dem Boot. Zeit und Entfernung täuschen jedoch. Tageslicht kann 20 Stunden dauern. Und selbst die verkehrsreichste Route lässt lange Strecken unberücksichtigt. Eine Änderung der Gezeiten, eine Änderung des Windes, das Erscheinen eines neuen Gipfels, wenn sich die Wolken heben, wird bemerkenswert.

Gestern nachmittag mussten wir einen Sturz mit treibenden Eisbrocken laufen lassen, um in der kleinen Bucht des McBride Glacier zu campen. Unsere gelben geodätischen Zelte waren leicht aufzubauen, aber die Verankerungsseile mussten an Felsen befestigt werden, da der Boden zu hart war, um sie mit Zeltheringen zu durchbohren.

Der Gletscher bildet eine dramatische Kulisse, die vom Horizont herunterwirbelt und plötzlich in einer über 150 Meter hohen Eisklippe endet. Während der ganzen Nacht donnerte der Gletscher, und am Morgen war der Durchgang in die Bucht fast durch Eisschollen verschlossen.

Kajakfahren zwischen diesen Brocken kann gefährlich sein. Während die größten etwa sechs Meter über der Wasserlinie liegen, sind sie darunter möglicherweise um ein Vielfaches größer und mit Eis umhüllt. Wenn sie rollen, während ein Kajak vorbeifährt, könnte die resultierende Welle das kleine Fahrzeug unterziehen.

Mit dem Beginn des Regens entscheiden wir uns, an diesem Tag im Lager zu bleiben und hoffen, dass die abfließende Flut die größeren Schollen in die Bucht zieht und uns eine Passage lässt.

Auf einem Anstieg entlang der Hänge oberhalb des Gletschers spazieren eine Gruppe von uns zwischen den Trümmern aus Granit und rosa, grünem und schwarzem Schiefer. Wir stoßen auf Baumstümpfe, die vom letzten Vorstoss der Gletscher, einem 2000 Jahre alten Treibholz, abgeschlagen und zerquetscht wurden. Entlang dieser niedrigeren, felsigeren Weiten, die erst kürzlich freigelegt wurden, zeichnet sich eine neue Welt ab.

In dieser vernarbten Umgebung wird etwas so einfaches wie ein Sickerwasser - noch nicht einmal eine Quelle - zu einer dramatischen Entdeckung. Inmitten der grauen Wälder hat sie eine Miniaturwiese aus tiefgrünem Moos und Flechten geschaffen.

Als ich mich hinknie, um genauer hinzusehen, schickt mein Schritt eine Wühlmaus aus dem Versteck. Es ist das erste Tier, das ich hier an Land gesehen habe.

Wir klettern höher, um zu rocken, was länger ausgesetzt war, und sehen Anhäufungen von rosafarbenen, blühenden Weidenröschen und gelben Dryas. Dann müssen wir uns schwer tun, durch das dichtende Dickicht der grünen Erle mit ihren Ansätzen von winzigen Samenkegeln zu laufen.

Wir wissen, wie diese Landschaft in hundert Jahren aussehen wird: Die überfüllten Erlenmassen bilden eine Bodenschicht unter sich, deren Wurzeln und fallende Blätter den Gletscherkies und den Gesteinsschutt bereichern. Pappel wird Wurzeln schlagen, dann Fichten. Die Erle wird abgeschattet, und der Wald, dessen Wachstum jedes Jahr um fast 50 cm (75 Zoll) Regen angeregt wird, wird moosig und dunkel. Die Fichte wird schließlich dem Schierling weichen. Dies ist ein aufstrebender nördlicher Regenwald.

Hier, so schrieb Muir, "lernt man leicht, dass die Welt, obwohl gemacht, noch gemacht wird."

Der Regen hält den ganzen Tag an und droht sich in Graupel zu verwandeln. Robbenwelpen spielen zwischen den Eisschollen und legen sich dann zum Schlafen darauf. Ein paar Tauben-Guillemots - Tauchenten mit roten Clownsfüßen - bearbeiten das Wasser vom Ufer aus. Wir essen in voller Regenbekleidung unter einer gelben Plane.

Nachts kommt ein kalter Wind vom Gletscher, und wir schlafen in Haufen und Mützen. Wir sind gewarnt worden, dass das Wetter in Alaska böse sein kann, aber als ich um 2 Uhr morgens mit den knackenden Geräuschen des Gletschers aufwache, kann ich sehen, dass das Wetter klarer geworden ist und der Himmel voller Sterne ist.

Tag drei: Nennen Sie diese Flucht von McBride. Der Morgen ist hell, aber ein Blick auf die Bucht und wir alle haben nur eines im Kopf: Aussteigen. Die Flut hat das Eis nicht beseitigt. Der Einlass ist sogar noch dichter als am Tag zuvor.

Obwohl die Gezeiten in Glacier Bay bis zu 25 Fuß betragen können, sind sie im Moment niedrig. Unsere Möglichkeiten sind klar:

Entweder tragen wir die Kajaks und die Ausrüstung über der Landzunge, die den Einlass bildet, oder wir versuchen, durch sie zu paddeln. Die erste ist eine sichere Sache, aber die Beförderung von Kajaks, Ausrüstung und Lebensmitteln (wir führen unsere Vorräte mit sich) könnte einen großen Teil des Tages beanspruchen. Die andere Alternative besteht darin, zu riskieren, sich durch das enge Labyrinth der Eisschollen zu arbeiten. Steve entscheidet, dass wir paddeln werden.

Kajaks gepackt, wir drängen ab. Wir behalten uns in einer Datei mit Steve's Kajak an der Spitze und beginnen, uns durch das Eis zu winden. Die Passage ist kaum eine halbe Meile lang, aber wir müssen die Eisschollen mit unseren Paddeln beiseite schieben, während die schmalen Bögen der Kajaks durchstoßen. Wir bleiben so nah wie möglich zusammen, um zu verhindern, dass sich das Eis hinterher schließt. Mitten im treibenden Eis scheint die weite Welt des Fjordes zu verschwinden.

In einem besorgniserregenden Moment sind wir vom Eis eingeschlossen. Die Schollen vor uns sind zu schwer, um sie aus dem Weg zu räumen. Steve überlegt seine Route und verwandelt sich in einen anderen Kanal. Das Eis bewegt sich. Wir sind frei

Steve, der einen Großteil des Jahres als Führer in der Arktis verbringt, versichert mir, dass er oft schlechtere Marmeladen durchgemacht hat, und er hatte keinen Zweifel, dass wir es schaffen würden. Für den Rest von uns wird die Erleichterung jedoch nicht unterschätzt, wenn wir das offene Wasser der Bucht erreichen.

Jetzt wird das Wetter im späten Juli wärmer, und wir werfen die schwere Gummi-Regenbekleidung ab, um in Hemdsärmeln zu paddeln. Beim ersten Strandstopp ziehen sich einige von uns aus und tauchen nach einem ruhigen Atemzug für eine Minute in das eisige Wasser. Dies wird zum allgemeinen Badeverfahren. Es ist etwas besonders Erfrischendes, wenn man nackt am Ufer mit Blick auf die schneebedeckten Gipfel und Gletscher steht.

In den nächsten Tagen bleibt diese Ansicht so unveränderlich wie eine Theaterkulisse. Was sich ständig verändert, ist das Licht, das die Aspekte dieser monumentalen Höhen und Entfernungen so verändert, dass sich ein Fotograf an einem einzigen Ort aufhalten und tagelang fotografieren kann, ohne die Szene zu wiederholen.

Bäume fangen an, die Landschaft auszufüllen. Die Küsten zeigen mehr unheimlichen Wrack, mehr Muscheln zwischen den Felsen: Miesmuscheln und Seepocken, gebleichte Muscheln von Muscheln und Seeigeln. Bäche kommen dort vor, wo der Fels so stark getragen wurde, dass Wasser in engen, kiesigen Betten fließen kann. Der erste Weißkopfseeadler der Reise sitzt königlich auf einer Klippe.

Wir campen nördlich von Muir Point und der Sonnenuntergang hält sich ein paar Stunden. Die Abenddämmerung kommt schließlich mit dem Schrecken von Hunderten von Seevögeln. Auch dieses brütende Licht verweilt. Dann fegen einige orangefarbene Austernfischer an den Strand und schnattern, während sie sich zwischen den Wracks der Küste ziehen, während sich ihre Silhouetten mit der schleichenden Dunkelheit vermischen.

Tag vier: Wieder ist der Tag hell, was in Südost-Alaska bemerkenswert ist. Dort sind mehr als ein Drittel aller Tage im Jahr bedeckt, regnerisch oder schneit. Als wir durch Muir Inlet und am Tlingit Point vorbei in den weiten Hauptteil der Glacier Bay Kajak fahren, ist die helle Offenheit erstaunlich.

Im Westen erheben sich die Fairweathers, eine Reihe von schneebedeckten Gipfeln von 8.000 bis 15.000 Fuß. Sie strahlen in dieser hellen Sonne und Zwerg selbst in der offenen Landschaft der Glacier Bay weiß.

Das Wasser ist nicht mehr durch Gletscherschlick getönt. Es ist klar, meerwasserblau und immer voller Leben. Lange Seile aus gummiartigem Seetang, der als Bullwhip-Seetang bekannt ist, ziehen vorbei. Seevögel sitzen und wiegen sich in dem leichten, vom Wind aufgewirbelten Kotelett.

Lachs springt in silbrigen Blitzen aus dem Nichts. Die Seehunde, die uns den ganzen Weg begleitet haben, erscheinen jetzt in größeren Schoten, stoßen ihre dunklen Köpfe aus dem Wasser und beobachten uns mit dunklen, hundeartigen Augen. Im Westen ein Wasserstrahl, als ein glänzender Buckelwal durchbricht. Und ein anderer. Und dann nochmal. Wir sind eine Meile entfernt, aber der Ton ist wie Kanonenfeuer.

Eine Zeitlang vergessen wir das harte Paddeln, das die meisten von uns mit blasigen Händen hinterlassen hat. Wir gehen gegen den Wind in Richtung der felsigen Marble Islands. Rookery und Zufluchtsort, das ist das Geflügel der Glacier Bay. Plötzlich gibt es überall Vögel - in der Luft, auf dem Wasser, auf jedem Zoll Stein. Steve ruft sie heraus, als er sie sieht: büschelige Papageientaucher mit papageienartigen Rechnungen; zarte, marmorierte Murrelets; seltene Kittlitzer Murrelets. Guillemots, gemeine Möwen und glasige Flügelmöwen liegen an den schmalen Felsvorsprüngen. Rothals-Phalarope und pelagische Kormorane, allgegenwärtige Austernfischer und Tauben-Guillemots, kahle Adler.

Als wir um South Marble Island herumfahren, wird das Crescendo der Vogelrufe fast durch das Trompeten von Stellers Seelöwen übertönt, von denen vielleicht hundert auf abgerundeten Felsbetten faulenzen, stöhnen und schnauben. Große Bullen, die sich gegenseitig für den Weltraum schikanieren, schaukeln auf ihren schweren Schwänzen in blubbernden Konfrontationen, die normalerweise damit enden, dass einer schwer ins Wasser fällt, nicht 20 Meter von dem Ort, an dem wir driften. Der Verlierer schwimmt einfach an Land, besteigt die Felsen und beginnt die Schlacht wieder. Die Geräusche und der Geruch sind überwältigend.

Es ist ein weiterer langweiliger Lauf gegen den Wind und die Flut zu der kleinen Insel, auf der wir campen. Während die Insel selbst dicht bewaldet ist, ist die Küste von Felsen jeder Farbe und Zusammensetzung bedeckt, die mit Gletscherschnitten geätzt sind, als wäre ein geologisches Schrottbuch gerissen und zerstreut worden. Wir haben die Hundertjahresmarke erreicht: Alles, was sich südlich von hier befindet, ist seit mindestens einem Jahrhundert unter Eis. Sogar die Gewässer spiegeln die grünen und bewaldeten Berge einer reifen und vertrauten Welt wider.

Tag fünf: Von Norden kommend, aus den nackten Felsengletschern, ist das Paddeln in die geschützten Gewässer der Beardslee-Inseln eine willkommene Abwechslung.

Anstatt sich über weite Entfernungen und Höhen zu messen, gibt es Bäume - sicher hohe Bäume -, um eine komfortablere Skala zu bieten. Nehmen Sie die monumentale Kulisse der Fairweathers weg (was die Wolken bald tun), und die Beardslees sehen aus wie Inseln in den nördlichen Großen Seen. Warum nicht? Die Großen Seen sind Gletscherseen, und das Land um sie herum ist alles von Eis umrissen worden.

Wenn die US Navy Cmdr. Lester Anthony Beardslee segelte 1880 nach Südost-Alaska (Glacier Bay), die Wälder auf diesen Inseln hatten gerade erst begonnen zu wachsen. Jetzt ist die Sitka-Fichte gereift und die Wälder sind voll mit Wildtieren.

Wir sind bereit für neue Sehenswürdigkeiten. Wir haben jetzt so viele Weißkopfseeadler gesehen, dass sie nicht mehr dasselbe Wunder hervorrufen, nämlich das Herumlaufen für Kameras. Diese Wälder scheinen die Möglichkeiten neuer Geheimnisse zu bergen - schwer fassbare Elche und Rehe, Wölfe und Füchse und Grizzlybären. Während der gesamten Reise haben wir unser gesamtes Essen in harten schwarzen Plastikzylindern transportiert - nicht um das Essen trocken zu halten, sondern um Bären nicht anzuziehen. Führer tragen hier Pfefferspray-Kanister als Verteidigung des letzten Ortes. Wir haben aber keinen einzigen Bären gesehen.

Als wir endlich unseren Campingplatz erreichen, scheint jeder bereit zu entspannen. Anstatt zu erkunden gehen wir wie normale Touristen an den schmalen Sandstrand - Lesen, Schreiben, Sonnenbaden. Einige von uns versuchen, nach Lachsen zu fischen, die ständig aus dem Wasser springen und sich beinahe ans Ufer werfen. Wir haben überhaupt kein Glück.

Und dann, als die Dämmerung beginnt, fällt das geheimnisvoll langsame Fallen der Möwen und das Quaken der Raben auf die Bären. Eine Mutter und zwei Junge, die in der Ferne zwischen den Weidengräsern auf der Suche nach Futter waren, ohne an uns zu denken.

Tag sechs: Der Wald hat eine tiefe Stille. Es ist natürlich hauptsächlich wegen des Mooses - ein Fuß oder tiefer, und deckt alles im Wald ab. Sie ist mit dem Boden bedeckt, hängt an den Bäumen und bildet einen Mantel über dem gefallenen Totholz. Tritte machen keine Geräusche. Stimmen reisen nicht.

Wir sehen Elchspuren im Moos und Zeichen von Wölfen. Das Gelände ist uneben, und ich weiß, dass, wenn die Moosschicht abgezogen würde, darunter ein hartes Gletscherskelett liegen würde. Aber dieses Land ist vor 150 Jahren entstanden. Die Fichte steht 100 Meter hoch und bildet einen dichten Schirm, dessen Licht nur in Winkelschächten eindringt. Es gibt wenig Unterholz, aber viele reife Blaubeeren.

Wenn ich alleine wandere und Beeren in der feuchten, dichten Luft pflücke, höre ich plötzlich ein Schwingen von Ästen in der Nähe. Ich stelle mir einen Bären vor. Aber ich höre noch eine Minute nichts. Langsam drehe ich mich um und stelle mich in das schwarze Gesicht eines Stachelschweins, das sich an den Stamm einer Fichte klammert. Ich atme. Es klettert in den Baldachin und verschwindet.

Ein letztes Paddel, nur um die Küsten der Insel zu erkunden. Am Strand, so groß wie das Leben, steht ein Elch halb im Wald, halb im Wald. Wie die Bären, wie das Stachelschwein, wie die Seelöwen, wie die Seevögel, wie die Adler, wie die Gletscher selbst, so lebt der Elch dort ungestört.

Die Trennung der beiden Welten - Tier und Mensch - war nicht immer so klar. Für die Ureinwohner des Nordwestens könnten Tiere menschliche Gestalt annehmen und Menschen könnten sich in Tiere verwandeln. Die Tlingit erzählen von einer Frau, die beim Sammeln von Blaubeeren entführt und gezwungen wird, als Frau eines Bären zu leben. Die Skagit glaubten, dass Lachse als Menschen in einem Land jenseits des Ozeans lebten, dass sie ihre Dörfer in Kanus verließen, von den Kanus fielen und im Wasser zu Lachs wurden, um sich stromaufwärts zum Laichen zu bewegen.

Dieser Ruhetag ist bedeckt. Die Berge sind weg. Als wir in Richtung Bartlett Cove paddeln, verengen sich die Kanäle. Die Beardslees sind aufsteigende Inseln; Das heißt, seit das Gewicht des Gletschereises anstieg, erholte sich das Land an einigen Stellen um mehr als einen Zoll pro Jahr.

Die Veränderung ist offensichtlich, wenn wir versuchen, das zu durchlaufen, was das Diagramm als Kanal anzeigt. Bei Ebbe ist es hoch und trocken und wir müssen warten, bis die Flut hereinkommt, bevor wir die Kajaks paddeln können. Diese neuen Landbrücken ermöglichen es den Tieren, von einer Insel zur anderen zu gelangen und Seevögel neue Quartiere zu geben. Wir stoßen auf eine große Herde von Bonapartes Möwen, die Küken auf einer erhabenen Kiesspieß brüten.

Diese engen Gezeiten scheinen uns aus der weiten, offenen Welt hinter sich zu lassen. Als wir das Dock erreichen, von dem wir abreisten, verschwinden alle Spuren der Eiszeitlandschaft. Es gibt Wasserflugzeuge und Motorstarts. Lastwagen rumpeln entlang der schmalen Straße neben der Glacier Bay Lodge, wo Touristen auf den markierten Waldwegen wandern.

Vor einer Woche schien die Stadt Gustavus das Ende der Straße zu sein. Jetzt ist alles wie eine Zivilisation.

Schau das Video: Glacier Bay Alaska Documentary (November 2019).